دوربین های مدار بسته با نور IR. نحوه ساخت یک تصویرگر حرارتی با دستان خود: نکاتی از طرفداران نحوه عملکرد یک تصویرگر حرارتی

شما را نمی‌دانم، اما همیشه فکر می‌کردم: اگر کانال‌های رنگی RGB در چشم انسان به طیف طول موج متفاوتی حساس باشند، دنیا چگونه خواهد بود؟ پس از جستجوی اطراف، چراغ قوه های مادون قرمز (850 و 940 نانومتر)، مجموعه ای از فیلترهای IR (680-1050 نانومتر)، یک دوربین دیجیتال سیاه و سفید (اصلاً بدون فیلتر)، 3 لنز (4 میلی متر، 6 میلی متر و 50 میلی متر) طراحی شده را پیدا کردم. برای عکاسی در نور IR خب بیایید سعی کنیم ببینیم

قبلاً در مورد موضوع عکاسی IR با حذف فیلتر IR روی هاب نوشته ایم - این بار فرصت های بیشتری خواهیم داشت. همچنین، عکس‌هایی با طول‌موج‌های دیگر در کانال‌های RGB (که اغلب از ناحیه IR می‌گیرند) را می‌توان در پست‌هایی از مریخ و به طور کلی درباره فضا مشاهده کرد.


اینها چراغ قوه هایی با دیودهای IR هستند: 2 چراغ قوه در 850 نانومتر، سمت راست در 940 نانومتر. چشم یک درخشش ضعیف را در 840 نانومتر می بیند، درخشش درست فقط در تاریکی کامل. برای یک دوربین IR آنها خیره کننده هستند. به نظر می رسد که چشم حساسیت میکروسکوپی به نزدیک به IR را حفظ می کند + تابش LED با شدت کمتر و در طول موج های کوتاه تر (= قابل مشاهده تر) است. به طور طبیعی، شما باید مراقب LED های IR قدرتمند باشید - اگر خوش شانس باشید، می توانید بدون توجه به شبکیه چشم دچار سوختگی شوید (مانند لیزرهای IR) - تنها چیزی که شما را نجات می دهد این است که چشم نمی تواند تابش را به نقطه ای متمرکز کند. .

دوربین سیاه و سفید 5 مگاپیکسلی noname USB - در سنسور Aptina Mt9p031. من مدت زیادی را صرف تکان دادن چینی ها در مورد دوربین های سیاه و سفید کردم - و سرانجام یکی از فروشندگان آنچه را که لازم داشتم پیدا کرد. هیچ فیلتری در دوربین وجود ندارد - شما می توانید از 350 نانومتر تا 1050 نانومتر را ببینید.

لنزها: این 4 میلی متر است، 6 و 50 میلی متر نیز وجود دارد. در 4 و 6 میلی متر - طراحی شده برای کار در محدوده IR - بدون این، برای محدوده IR بدون فوکوس مجدد، تصاویر خارج از فوکوس خواهند بود (نمونه ای در زیر، با یک دوربین معمولی و تابش IR 940 نانومتر خواهد بود). معلوم شد که پایه C (و CS با طول فلنج 5 میلی متر متفاوت) از دوربین های فیلم 16 میلی متری ابتدای قرن به ارث رسیده است. لنزها هنوز به طور فعال تولید می شوند - اما برای سیستم های نظارت تصویری، از جمله توسط شرکت های معروفی مانند Tamron (لنز 4 میلی متری از آنها: 13FM04IR).

فیلترها: من دوباره مجموعه ای از فیلترهای IR را از چینی ها از 680 تا 1050 نانومتر پیدا کردم. با این حال، آزمایش انتقال IR نتایج غیرمنتظره ای به دست داد - به نظر نمی رسد که این فیلترهای باند گذر (همانطور که من تصور می کردم) باشند، بلکه "چگالی" رنگ های متفاوتی هستند - که حداقل طول موج نور ارسال شده را تغییر می دهد. فیلترهای بعد از 850 نانومتر بسیار متراکم هستند و به سرعت شاتر طولانی نیاز دارند. فیلتر IR-Cut - برعکس، فقط نور مرئی را منتقل می کند؛ هنگام عکسبرداری به آن نیاز خواهیم داشت.

فیلترهای نور مرئی:

فیلترهای IR: کانال های قرمز و سبز - در نور چراغ قوه 940 نانومتری، آبی - 850 نانومتر. فیلتر IR-Cut - تابش IR را منعکس می کند، به همین دلیل است که چنین رنگ شادی دارد.

بیایید تیراندازی را شروع کنیم

پانوراما در طول روز در IR: کانال قرمز - با فیلتر در 1050 نانومتر، سبز - 850 نانومتر، آبی - 760 نانومتر. ما می بینیم که درختان IR بسیار نزدیک را به خوبی منعکس می کنند. ابرهای رنگی و لکه های رنگی روی زمین در اثر حرکت ابرها بین قاب ها ایجاد شده است. فریم‌های منفرد با هم ترکیب شدند (اگر ممکن بود یک جابجایی تصادفی دوربین وجود داشته باشد) و به یک تصویر رنگی در CCDStack2 دوخته شدند - برنامه‌ای برای پردازش عکس‌های نجومی، که در آن تصاویر رنگی اغلب از چندین فریم با فیلترهای مختلف ساخته می‌شوند.

پانوراما در شب: می توانید تفاوت رنگ را بین منابع مختلف نور مشاهده کنید: "کارآمد انرژی" - آبی، فقط در IR بسیار نزدیک قابل مشاهده است. لامپ های رشته ای سفید هستند و در تمام محدوده می درخشند.

قفسه کتاب: تقریباً تمام اشیاء معمولی در IR تقریباً بی رنگ هستند. یا سیاه یا سفید. فقط برخی از رنگ ها دارای رنگ آبی برجسته (IR موج کوتاه - 760 نانومتر) هستند. صفحه نمایش LCD بازی "خب، یک دقیقه صبر کنید!" - چیزی را در محدوده IR نشان نمی دهد (اگرچه برای بازتاب کار می کند).

یک تلفن همراه با صفحه نمایش AMOLED: مطلقاً هیچ چیز روی آن به صورت مادون قرمز قابل مشاهده نیست و همچنین LED نشانگر آبی روی پایه. در پس زمینه نیز هیچ چیز روی صفحه LCD قابل مشاهده نیست. رنگ آبی روی بلیط مترو شفاف IR است - و آنتن تراشه RFID داخل بلیط قابل مشاهده است.

در دمای 400 درجه، اتو لحیم کاری و سشوار کاملاً درخشان می درخشند:

ستاره ها

مشخص است که آسمان به دلیل پراکندگی ریلی آبی است - بر این اساس، در محدوده IR روشنایی بسیار کمتری دارد. آیا می توان ستاره ها را در عصر یا حتی در روز در برابر آسمان دید؟

عکس ستاره اول عصر با دوربین معمولی:

دوربین مادون قرمز بدون فیلتر:

نمونه دیگری از اولین ستاره در پس زمینه شهر:

پول

اولین چیزی که برای تأیید صحت پول به ذهن می رسد، اشعه ماوراء بنفش است. با این حال، اسکناس ها دارای عناصر ویژه زیادی هستند که در محدوده IR ظاهر می شوند، از جمله مواردی که با چشم قابل مشاهده است. ما قبلاً به طور خلاصه در این مورد در Habré نوشته ایم - حالا بیایید خودمان ببینیم:

1000 روبل با فیلترهای 760، 850 و 1050 نانومتر: فقط عناصر جداگانه با جوهر چاپ می شوند که تابش IR را جذب می کند:

5000 روبل:

5000 روبل بدون فیلتر، اما با روشنایی با طول موج های مختلف:
قرمز = 940 نانومتر، سبز - 850 نانومتر، آبی - 625 نانومتر (= نور قرمز):

با این حال، ترفندهای پول مادون قرمز به همین جا ختم نمی شود. اسکناس ها دارای علائم ضد استوکس هستند - هنگامی که با نور مادون قرمز 940 نانومتر روشن می شوند، در محدوده قابل مشاهده می درخشند. عکاسی با دوربین معمولی - همانطور که می بینید نور IR کمی از فیلتر IR-Cut تعبیه شده عبور می کند - اما به دلیل ... لنز برای IR بهینه نشده است - تصویر فوکوس نمی کند. نور مادون قرمز بنفش روشن به نظر می رسد زیرا فیلترهای RGB Bayer شفاف مادون قرمز هستند.

حالا اگر یک فیلتر IR-Cut اضافه کنیم، فقط علائم ضد استوکس نورانی را خواهیم دید. عنصر بالای "5000" درخشان ترین می درخشد، حتی در نور کم اتاق و نور پس زمینه با دیود/چراغ قوه 4W 940 نانومتری قابل مشاهده است. این عنصر همچنین حاوی یک فسفر قرمز است - پس از تابش نور سفید (یا IR-> سبز از فسفر ضد استوکس همان برچسب) برای چندین ثانیه می درخشد.

عنصر درست در سمت راست "5000" یک فسفر است که پس از تابش نور سفید برای مدتی سبز می درخشد (نیازی به تابش IR ندارد).

خلاصه

پول در محدوده IR بسیار مشکل است، و شما می توانید آن را در میدان نه تنها با UV، بلکه با یک چراغ قوه IR 940nm بررسی کنید. نتایج عکسبرداری از آسمان در IR امیدی را برای عکاسی نجومی آماتور بدون سفر به دور از محدوده شهر ایجاد می کند. هنوز گرم نیست، اما دیگر روشن نیست.
نحوه بدست آوردن تصویر مادون قرمز با استفاده از دوربین معمولی نحوه ساخت فیلتر IR از مواد ضایعاتی. دوربین های تخصصی مشکلات هنگام تیراندازی و نحوه دور زدن آنها. انتخاب لنز، دوربین و فیلتر.
صحنه های جالب در محدوده مادون قرمز.

با استفاده از نمونه های زنده تصاویر مادون قرمز، سعی می کنیم آنها را با هم پردازش کنیم. ما راه حل های آماده ای برای پردازش تصویر دریافت خواهیم کرد و با هم نحوه کار این راه حل ها را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.

بخش نظری

آشنایی با اشعه مادون قرمز، مرئی و فرابنفش. تفاوت بین تابش مادون قرمز و حرارتی


تشعشعات فروسرخ در سال 1800 توسط دانشمند انگلیسی W. Herschel کشف شد، او کشف کرد که در طیف خورشید به دست آمده با استفاده از یک منشور، فراتر از مرز نور قرمز (یعنی در قسمت نامرئی طیف)، دمای دماسنج به دست آمده است. افزایش. سپس ثابت شد که این تابش از قوانین اپتیک پیروی می کند و بنابراین ماهیت مشابه نور مرئی دارد.

شکل 1 تجزیه به طیف تابش خورشیدی


در طرف مقابل، فراتر از باند بنفش طیف، تابش فرابنفش وجود دارد. همچنین نامرئی است، اما دماسنج را نیز کمی گرم می کند.

اشعه مادون قرمز دور (طولانی ترین طول موج) در پزشکی در فیزیوتراپی استفاده می شود. به پوست نفوذ کرده و اندام های داخلی را بدون سوزش پوست گرم می کند.

تشعشعات مادون قرمز میانی توسط تصویرگرهای حرارتی ثبت می شود. محبوب ترین کاربردهای دوربین های تصویربرداری حرارتی برای تشخیص نشت گرما و نظارت بر دما بدون تماس است.

برنج. 2. تصویرگر حرارتی (مادون قرمز میانی)


ما بیشتر به تابش مادون قرمز نزدیک (کوتاه ترین طول موج) علاقه مندیم. این دیگر تابش حرارتی از اجسام اطراف در دمای اتاق نیست، اما هنوز نور قابل مشاهده نیست.
در این محدوده فرکانس، اجسامی که تا یک درخشش قرمز قابل توجه گرم می شوند، به شدت ساطع می کنند. به عنوان مثال، یک میخ گرم شده بر روی شعله اجاق گاز در نور مادون قرمز، به رنگ سفید روشن است (شکل 3).

برنج. 3 نزدیک IR


این طیف از تابش است که هنگامی که اجسام در خورشید یا زیر لامپ های رشته ای گرم می شوند "کار می کند". و همین تشعشع توسط شیشه‌های ماشین‌های "حرارتی" و شیشه‌های دوجداره کم مصرف در خانه جذب می‌شود.
محبوب ترین کاربردهای آن کنترل از راه دور (شکل 4)، دوربین های نظارتی مادون قرمز با روشن کننده های مادون قرمز است.
زمانی، انتقال داده با استفاده از استاندارد IrDA رایج بود. همان پورت مادون قرمز در گوشی و لپ تاپ.

برنج. 4. کنترل از راه دور


در عکاسی دیجیتال و همچنین فیلم، حساسیت دوربین به اشعه مادون قرمز نامطلوب است. این منجر به اعوجاج رنگ می شود - کت های مخمل سیاه آبی به نظر می رسند و اشباع قرمز به طور انتخابی از بین می رود.
بنابراین، در دوربین های مدرن با استفاده از طیف گسترده ای از روش ها به هر طریق ممکن با آن مبارزه می کنند. با این حال، هنوز حساسیت باقیمانده وجود دارد، هرچند بسیار کم.

تفاوت بین تصویربرداری سیاه و سفید و مادون قرمز

فیلترهایی که عکاسی رنگی را شبیه مادون قرمز می کنند در اینترنت بسیار محبوب هستند. با این حال، آنها نمی توانند به درستی کار کنند زیرا تصویر رنگی حاوی اطلاعاتی در مورد بازتاب مواد در طیف مادون قرمز نیست. به طور کلی، آنها نمی توانند بین یک ماشین سبز و شاخ و برگ سبز تمایز قائل شوند و همه اشیاء سبز رنگ در کادر را سفید نشان می دهند. به همین ترتیب همه چیز آبی سیاه می شود.
به همین ترتیب، عکاسی مادون قرمز با یک فیلتر قرمز ساده کار نمی کند، فرقی نمی کند فیلم باشد یا دیجیتال.

چگونه یک تصویر مادون قرمز دریافت کنیم

برای به دست آوردن یک تصویر مادون قرمز واقعی، در ساده ترین حالت، لازم است اجازه ندهید تشعشع مرئی به لنز وارد شود، به طوری که حساسیت باقیمانده دوربین به تابش مادون قرمز، تصویر را تشکیل دهد.
فیلم های مادون قرمز
در مورد عکاسی فیلم، این امر با استفاده از فیلم‌های ویژه Kodak High Speed ​​Infrared HIE، Konica Infrared 750 و محبوب‌ترین آنها - Ilford SFX 200 تضمین می‌شود. با این حال، فیلم کافی نیست، همچنین باید یک فیلتر نصب کنید. که نور مرئی را قطع می کند. در غیر این صورت، فیلم به یک فیلم پانکروماتیک سیاه و سفید معمولی با افزایش دانه تبدیل می شود. یک ترکیب کاملاً غیر جالب.
فیلم مادون قرمز در شرایط نگهداری بسیار خواستار است - اکیداً توصیه می شود آن را در یخچال نگهداری کنید. لازم است فیلم را در تاریکی کامل وارد دوربین کنید، زیرا دم فیلم به عنوان راهنمای نور عمل می کند و تا نیمی از فیلم را در معرض دید قرار می دهد. به علاوه، شمارنده‌های فریم در دوربین‌های فیلم نیز فیلم را در معرض دید قرار می‌دهند. تحت هیچ شرایطی نباید فیلم را هنگام اسکن چمدان در فرودگاه در معرض دید قرار دهید و انجام این کار با اقدامات امنیتی مدرن تقریباً غیرممکن است - سرویس امنیتی بلند می شود و فوراً درخواست می کند آنچه در جعبه است نشان دهد.
پس از نوردهی، فیلم باید با استفاده از فرآیند کلاسیک سیاه و سفید در تاریکی زمین و ترجیحاً در یک مخزن فلزی ساخته شود.
به طور خلاصه، عکاسی مادون قرمز فیلم بیشتر یک فعالیت قهرمانانه است تا عملی.
دوربین های دیجیتال
در عکاسی دیجیتال همه چیز بسیار جالب تر است. در اکثر دوربین های دیجیتال محبوب، ماتریس دارای حساسیت باقیمانده به محدوده مادون قرمز است که برای عکاسی در خورشید با سرعت شاتر چند ثانیه کافی است.

برنج. 5. عکاسی مادون قرمز. Canon EOS 40D, F8, 30”. فیلتر فیلم اسلاید


اگرچه حسگرهای دوربین دیجیتال به تابش مادون قرمز حساس هستند، اما حساسیت آنها به نور مرئی هزاران برابر بیشتر است، بنابراین برای عکاسی IR باید نور مرئی را با فیلتر مخصوص مسدود کنید.
برای مثال، دوربین‌های Canon EOS 40D و 300D در آفتاب تابستان به سرعت شاتر 10...15 ثانیه در دیافراگم F5.6 و حساسیت ISO 100 نیاز داشتند. در شرایط مشابه، Nikon D70 اجازه کار با شاتر را می‌داد. سرعت ½...1 ثانیه (که نشان دهنده ضعیف تر بودن فیلتر IR در دوربین است).
اگر از نوردهی طولانی نمی ترسید، کار در این حالت کاملا امکان پذیر است - به سادگی یک فیلتر مادون قرمز در جلوی لنز نصب کنید و از یک سه پایه عکس بگیرید.
نقطه ضعف این راه حل نه تنها نوردهی طولانی است، بلکه ناتوانی در برش تصویر است - هیچ چیز در منظره یاب نوری قابل مشاهده نیست. همیشه باید از LiveView استفاده کنید و همه دوربین ها آن را ندارند.
دوربین های دارای فیلتر مادون قرمز جمع شونده (NightVision)
زمانی که دوربین‌های دیجیتال SLR هنوز به محبوبیت امروزی دست نیافته بودند، دوربین‌های Sony DSC-F707/717/828 در بین عکاسان از اعتبار برخوردار بودند.

شکل 6. دوربین های Sony DSC-F717/828/707


ویژگی خاص آنها حالت عکسبرداری بود شات شب- در آن فیلتری که تابش مادون قرمز را جذب می کند از ماتریس دوربین حذف شد. این امکان نصب یک فیلتر ویژه در جلوی لنز را فراهم کرد که فقط تابش مادون قرمز را منتقل می کند و یک عکس مادون قرمز صادقانه با سرعت شاتر نسبتاً کوتاه به دست آورد. اگرچه با محدودیت‌های اتوماسیون زیادی، این امکان عکاسی پرتره در محدوده IR را فراهم کرد.
افسانه ای وجود دارد که دوربین های Canon EOS 20Da و Canon EOS 60Da که برای عکاسی نجومی طراحی شده اند برای عکاسی مادون قرمز اقتباس شده اند، اما این درست نیست. آنها دارای طراحی متفاوت فیلتر Low-Pass و افزایش حساسیت در محدوده قرمز هستند. با این حال، آنها به محدوده مادون قرمز نیز حساس هستند.

اصلاح دوربین برای عکاسی مادون قرمز.

اگر قابلیت های یک دوربین معمولی با فیلتر ناکافی به نظر می رسد و می خواهید با سرعت شاتر کوتاه عکس های مادون قرمز بگیرید، می توانید فیلتر برش مادون قرمز (Hot Mirror) را از دوربین جدا کرده و دوربینی با حساسیت نسبتاً بالا تهیه کنید. محدوده IR در نور مرئی معمولی، دوربین به طور عادی کار نمی کند - رنگ ها دائماً مخدوش می شوند و فقط با نصب فیلتر Hot Mirror روی لنز می توان با آن مقابله کرد. بنابراین، برای عکسبرداری در محدوده IR، اغلب از یک دوربین قدیمی استفاده می کنند که قبلاً به هدف خود رسیده است و شکستن آن چندان بد نیست.
و از آنجایی که تداخل در دوربین شروع شده است، می توانید مستقیماً یک فیلتر مادون قرمز را مستقیماً در مقابل ماتریس قرار دهید. از مزایای این راه حل این است که تصویر دوباره در منظره یاب قابل مشاهده است و دیگر نیازی به قرار دادن فیلتر مادون قرمز در جلوی لنز نیست. و از آنجایی که نیازی به فیلتر ندارید، می توانید از لنزهایی با قطر نخ فیلتر مختلف استفاده کنید.
در خانه، از نظر تئوری امکان تغییر فیلتر در مقابل ماتریس وجود دارد، اما در عمل بهتر است دوربین را برای اصلاح به متخصص بدهید - نتیجه بسیار بهتر خواهد بود و دوربین خراب نمی شود. مجدداً، یک فرد آگاه فوکوس خودکار دوربین را برای عکاسی مادون قرمز آزمایش می کند و در صورت لزوم تنظیمات را انجام می دهد.

فیلترهای مادون قرمز

عکاسی در محدوده مادون قرمز تقریباً همیشه نیاز به استفاده از فیلترهای عبوری مادون قرمز دارد. فیلترهایی که نور مرئی را از خود عبور نمی دهند، اما نسبت به اشعه مادون قرمز شفاف هستند.
و در این مورد، ساده ترین دستیار فیلم عکاسی است: فیلم رنگی توسعه یافته در محدوده IR شفاف است. این به این معنی است که فیلم نگاتیو یا اسلاید ساده توسعه یافته سیاه و سفید در محدوده مرئی، اما در مادون قرمز شفاف خواهد بود.
به هر حال، شفافیت IR فیلم است که اسکنرهای فیلم با حذف خودکار گرد و غبار از آن استفاده می کنند. آنها یک عکس اضافی در محدوده مادون قرمز می گیرند - گرد و غبار در پس زمینه فیلم شفاف قابل مشاهده است. و این یک ماسک آماده برای از بین بردن گرد و غبار است.

شکل 7. فیلم اسلاید


اگر چنین است، می توانید دایره ای به قطر مورد نیاز را از یک فیلم مناسب برش دهید و آن را بین فیلتر محافظ و لنز قرار دهید. اگر اثر کافی نیست، می توانید چندین لایه فیلم اضافه کنید. تصویر کمی کنتراست و وضوح را از دست می دهد، اما جزء مادون قرمز آشکار می شود.

Fig.7A فیلم اسلاید و تابش IR


همچنین می توانید به دنبال دیسک های CD-R مشکی بگردید. آنها برای ضبط موسیقی محبوب بودند، اما اخیراً با کاهش محبوبیت سی دی، یافتن آنها دشوار شده است. اگر پوشش چنین دیسکی را بردارید، یک دیسک سیاه رنگ خواهید داشت که در محدوده IR شفاف است.

شکل 8. سی دی سیاه.


گزینه های زیادی برای فیلترهای IR خارج از قفسه موجود است. محبوب ترین فیلتر در روسیه فیلتر هویا R72 است. این پرتوهای کوتاهتر از 720 نانومتر را که دقیقاً حد نور مرئی است، مسدود می کند. فیلتر Schneider B+W 093 کمی محبوبیت کمتری دارد - همچنین تابش مرئی را کاملاً مسدود می کند.
فیلترهای Schneider B+W 092 و Cokin P007 به طور کامل تشعشعات مرئی را مسدود نمی کنند، بنابراین تصویر فقط کمی رنگی است. فیلم اسلاید یک نتیجه متوسط ​​را نشان می دهد، بنابراین باید در چندین لایه روی هم چیده شود.

لنزها

یک فیلتر نور برای عکسبرداری کافی نیست - برای تشکیل تصویر به چیز دیگری نیاز دارید. مشکل عکاسی مادون قرمز این است که لنز در برنامه ای استفاده می شود که برای آن عادی نیست. طول موج نور حداقل کمی بیشتر از طول موج مرئی است، به این معنی که شکست نور کمتر خواهد بود (منشور شکل 1 را به خاطر بسپارید)، که به این معنی است که مقیاس تصویر تغییر خواهد کرد. فاصله کانونی لنز کمی بیشتر می شود. در همان زمان، پراکندگی کاملی از مشکلات به وجود می آید که در برخی جاها تأثیر قوی تری دارند و در برخی دیگر کمتر. بیایید نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم
تمرکز کردن
اگر لنز در نور مرئی به سمت بینهایت باشد، در محدوده IR کمی نزدیکتر به آن اشاره می شود. فوکوس جلو ظاهر می شود. اما یک جنبه خوب نیز برای این خطا وجود دارد - پایدار است و کافی است حلقه فوکوس را به یک زاویه خاص بچرخانید. برای این منظور است که لنزهای شوروی (به عنوان مثال، Jupiter-37A، Jupiter-9، Helios 44M-8 و برخی دیگر) دارای یک علامت قرمز اضافی هستند. آر. برای فوکوس صحیح در IR، ابتدا باید در نور مرئی فوکوس کنید و سپس حلقه فوکوس را روی علامت بچرخانید آر.
در لنزهای مدرن، این علامت کاملاً نادر است و در لنزهای زوم موقعیت آن به فاصله کانونی بستگی دارد. بنابراین، نباید به فوکوس خودکار تشخیص فاز معمول دوربین‌های SLR اعتماد کنید. می‌توانید با استفاده از Live View و فوکوس روی کنتراست یا فوکوس دستی و کنترل وضوح روی صفحه، مشکل را برطرف کنید. اگر دوربین Live View ندارد، می توانید به سادگی لنز را بیشتر باز کنید و در نتیجه خطای فوکوس را در عمق میدان پنهان کنید.

شکل 9 علامت مادون قرمز در مقیاس فوکوس.


در لنزهای پرایم، می‌توانید با گرفتن چندین عکس و انتخاب موقعیت با حداکثر وضوح، این علامت را خودتان تنظیم کنید. موقعیت این علامت به فاصله فوکوس و دیافراگم بستگی ندارد، بنابراین کافی است یک بار آن را بکشید و در آینده از این اصلاح استفاده کنید.
کیفیت روشنگری
پوشش ضد انعکاس روی لنزها چندین لایه از لایه های نازک است که در مرز آن یک پرتو نور منعکس می شود، با پرتو اصلی تداخل می کند و شدت انعکاس را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. یعنی هر لایه پوشش برای طول موج خاصی طراحی شده است. با این حال، برای تابش مادون قرمز ممکن است لایه ضد انعکاس خود وجود نداشته باشد. بنابراین، برخی از لنزها شروع به "گرفتن خرگوش ها" می کنند، شعله های بسیار قوی را نشان می دهند و ریزشارپ را از دست می دهند. و برخی به طور معمول در محدوده مادون قرمز کار می کنند.
ناهمواری میدان، نقطه داغ
یکی دیگر از مشکلات اپتیک مادون قرمز انعکاس در محل اتصال لنزها در لنز است. مخصوصاً با لنزهای چند لنز، آنها گاهی چنان ضعیف تا می شوند که یک نقطه روشن از نور در وسط تصویر حاصل ظاهر می شود - یک نقطه داغ (شکل 10). این اثر در دیافراگم های بسته و در فواصل کانونی کوتاه بارزتر است. اگر به خاطر داشته باشید که ماتریس اغلب دارای یک فیلتر آینه داغ است که تابش مادون قرمز را به لنز منعکس می کند، تصویر کاملا تیره و تار است.

شکل 10 نقطه داغ


حیف است که این اثر اغلب با لنزهای زوم فوق عریض رخ می دهد. این دقیقا همان لنزهایی هستند که جالب ترین تصاویر مادون قرمز را تولید می کنند.
تابش خیره کننده
بیشتر لنزها برای عکاسی مادون قرمز طراحی نشده اند. بنابراین، سیاه شدن سطوح داخلی، محافظت در برابر انعکاس و محل درایوها در داخل لنز می تواند منجر به تابش خیره کننده شدید در هنگام ورود نور مستقیم خورشید به لنز شود. شما باید از هودهای لنز عمیق استفاده کنید، از سایه ها عکس بگیرید، یا چندین عکس با هایلایت های مختلف بگیرید و پانورامای موزاییکی از آنها بسازید.

برنج. 11 خیره کننده


همه ویژگی های ذکر شده تا حد زیادی به نوع لنز بستگی دارد و ممکن است بسته به مدل یا دوربین کمی متفاوت باشد. بررسی هایی در مورد لنزهای مختلف در اینترنت وجود دارد، جداول توصیف مناسب بودن و مشکلاتی که با لنزها ایجاد می شود. می توانید آنها را با جستجوی "لنزهای مناسب برای عکاسی مادون قرمز" پیدا کنید. اما این بدان معنا نیست که تصاویر با لنزهای دیگر به هیچ وجه کار نمی کنند. آنها ممکن است نیاز به توجه بیشتری داشته باشند - به عنوان مثال، آنها را از خورشید بپوشانید، یا آنها را کمی متفاوت قاب کنید. اما طبق تجربه من هیچ لنزی وجود نداشت که کاملاً نامناسب باشد.
تنها موردی که در آن عکاسی IR کاملا نامناسب است، برای دوربین هایی است که لنز آنها روی فاصله هایپرفوکال تنظیم شده است (دوربین های بدون فوکوس خودکار). در محدوده IR آنها، ناحیه وضوح به جلو حرکت می کند و به سادگی چیزی برای اصلاح فوکوس وجود ندارد. اما این گونه دوربین ها دیگر عملاً در قالب دوربین های جداگانه یافت نمی شوند. آنها را فقط می توان در ارزان ترین تلفن ها یا به عنوان دوربین جلو در تبلت ها یافت. فکر نمی‌کنم عکاسی در محدوده IR با دوربین جلویی تبلت، حتی کوچک‌ترین حسی را داشته باشد.

بخش عملی

عکاسی مادون قرمز خوب است زیرا غیرعادی است و با عکاسی معمولی متفاوت است. زیرا اشیاء آشنا شروع به ظاهر متفاوت می کنند. بنابراین، منطقی است که بر داستان هایی تمرکز کنیم که این تفاوت را برجسته می کنند.
در محدوده IR می توان تصویری با کنتراست بسیار بالا به دست آورد. این عکس تا حدودی یادآور عکس سیاه و سفید در پشت فیلتر قرمز غنی K-8X است، اما تصویر حتی کنتراست بیشتری دارد.عکاسی مادون قرمز عمدتاً در مناظر خوب است. هم مناظر شهری و هم طبیعی. با انبوهی از آسمان، شاخ و برگ و فضا.

شکل 12 گرادیان در آسمان در نور پس زمینه


آسمان جالب به نظر می رسد. آسمان صاف سیاه به نظر می رسد زیرا تابش مادون قرمز را منعکس نمی کند. ابرهای سیروس، به نوبه خود، تابش خورشیدی و پراکنده مادون قرمز را به خوبی منعکس می کنند، بنابراین در برابر آسمان سیاه، سفید روشن به نظر می رسند. اما ابرهای رعد و برق، حاوی قطرات بزرگ باران و حجم زیادی از آب، در حال حاضر IR را جذب می کنند. به همین دلیل است که ابرهای رعد و برق سیاه به نظر می رسند. به نظر می رسد که تصویر شبیه به آسمان است که از طریق یک فیلتر ضخیم قرمز گرفته شده است، اما بسیار متضادتر. در همان زمان، حتی کوچکترین ابرها در محدوده IR قابل مشاهده هستند، تقریباً در محدوده مرئی نامرئی هستند.

شکل 13 آب و آسمان در IR


در عرض های جغرافیایی ما عملاً آسمان خشک و بدون ابر وجود ندارد. تقریبا همیشه یک مه خفیف در آسمان وجود دارد و بنابراین هنگام نور پس زمینه آسمان بسیار روشن می شود. این در عکاسی پانورامای 360 درجه تداخل دارد، اما در عکس‌های با زاویه باز کاملاً طبیعی به نظر می‌رسد، حتی با وجود خورشید در کادر، همانطور که در شکل‌های 11 و 12 نشان داده شده است.
اگر خورشید را، به عنوان مثال، پشت درختان پنهان کنید، همانطور که در شکل 12 انجام شده است، از دو مشکل به طور همزمان خلاص می شوید - هر دو تابش نور مستقیم خورشید و شیب در آسمان.
سطح آب در محدوده IR بسیار غیر معمول به نظر می رسد (شکل 13). آب تابش IR را بهتر از تابش مرئی جذب می کند و در محدوده IR بسیار تیره تر از تابش مرئی به نظر می رسد. با این حال، بازتابش کمی بهتر از نور مرئی است. این عوامل در کنار هم احساس یک آینه تاریک را ایجاد می کنند.
شاخ و برگ درختان و چمن تا حد زیادی در محدوده IR تغییر شکل می دهند. آنها بسیار سبک و تقریباً سفید می شوند. با این حال، کاملاً منطقی است - برگها نباید در خورشید گرم شوند و IR بیشترین مقدار انرژی خورشیدی را دریافت می کند. تنه درختان و پوشش گیاهی خشک شده اشعه مادون قرمز را جذب می کنند و بسیار تیره تر به نظر می رسند. این ویژگی تصاویر IR در عکاسی هوایی برای اهداف کشاورزی برای برجسته کردن مناطق دارای پوشش گیاهی مرده استفاده می شود.
عکس هایی با شاخ و برگ زیاد شبیه مناظر زمستانی هستند. گل ها در IR می توانند روشن یا تیره به نظر برسند.
حشرات اغلب بسیار تیره هستند - از آنجایی که نمی توانند دمای بدن خود را حفظ کنند، از جذب گرمای خورشید تا حد ممکن سود می برند.

برنج. 14 گل در IR


منظره شهر نیز مملو از پیچش های غیرمنتظره است - روشنایی رنگدانه های رنگ در نور مادون قرمز می تواند بسیار با نور مرئی متفاوت باشد و پنجره های تاریک ساختمان ها شفاف (یا آینه ای - تیره مانند عکس 13) هستند. همه اینها، همراه با آسمان متضاد و شاخ و برگ سفید، منظره را غیرعادی و در نتیجه جالب می کند.
با پرتره های IR کار آسانی نیست. درخشندگی لب ها با پوست صورت برابر است، ابروها و مژه ها رنگ پریده می شوند. پوست به طور قابل توجهی روشن تر از محدوده قابل مشاهده به نظر می رسد. حجم از بین رفته است. چشم ها در برابر پس زمینه پوست روشن تر بسیار تیره به نظر می رسند.
در افرادی که پوست روشن دارند، رگ های خونی بیرون زده اند (شکل 15). لوازم آرایشی همچنین باعث عدم اطمینان می شوند - هرگز نمی توانید از قبل حدس بزنید که رژ لب، سایه چشم یا کرم پودر در مادون قرمز تیره یا روشن هستند. موهای رنگ شده نیز غیرقابل پیش بینی می شوند، اما اغلب تیره می شوند. موهای رنگ نشده روشن تر می شوند.
عینک های آفتابی پلاستیکی ارزان قیمت اغلب شفاف می شوند و لباس ها روشنایی خود را تغییر می دهند. همه اینها نتیجه را هنگام عکاسی پرتره های بزرگ غیرقابل پیش بینی می کند، اما عکاسی تمام قد و حتی در ترکیب با یک منظره، می تواند عکسبرداری را متنوع کند. با توجه به فاصله فیگورها، چهره ها را می توان پنهان کرد، اما کنتراست و اجرای غیرعادی تن ها باقی می ماند.
اگر قرار است عکس پرتره مادون قرمز داشته باشید، توصیه می شود قبل از استفاده از آرایش، تمام محصولات استفاده شده را از نظر کفایت بررسی کنید - بسیار ناراحت کننده خواهد بود اگر پودری که آرایشگر روی پیشانی و گونه ها می زند ناگهان ظاهر شود. سیاهی عمیق در محدوده مادون قرمز باشد. اگر می توان یک مدل را متقاعد کرد که قبل از عکاسی IR آرایش نکند، بهتر است این کار را انجام دهد. ترسیم یک الگوی برش در طول پردازش آسان تر از تلاش برای تصحیح تمام خطاهایی است که در IR ظاهر می شوند. اما اگر بدشانس هستید و آرایش در IR کار نمی کند، می توانید خود را به طرح های کلی محدود کنید و پرتره های بزرگ از دست رفته را در نور مرئی بسازید.

برنج. 15 پرتره در IR.

Fig.16 میکسر کانالی


پس از این، آسمان قرمز نیست، بلکه آبی خواهد بود و شاخ و برگ ها دیگر آبی نخواهد بود.
تنها چیزی که باقی می ماند این است که تعادل رنگ سفید را یکسان کنید و Image -> Auto Color این کار را عالی انجام می دهد.
این دو عملیات را می توان در یک Action جداگانه نوشت و در آینده به جای جستجوی ابزار در منو، آن را به سادگی فراخوانی کرد.
تنها چیزی که باقی می ماند این است که از منحنی ها و ماسک ها استفاده کنید تا تصویر را به کمال برسانید و در صورت لزوم، تصویر را به هر شکلی که برای شما مناسب است به حالت سیاه و سفید تبدیل کنید.

برنج. 17 نتیجه جایگزینی کانال های آبی و قرمز

کتابشناسی - فهرست کتب

فیلترهای نور Hayman R. – م.: میر، 1367. – 216 ص.
سولوویف اس.ام. عکاسی در اشعه مادون قرمز. - م.: هنر، 1957. - 90 ص.
راهنمای کامل Joe Farace برای عکاسی دیجیتال مادون قرمز. – Lark Books, 2008. – 160c.
عکاسی دیجیتال مادون قرمز سیریل هارنیشماخر. – راکی ​​نوک، 2008. – 112 ص.
عکاسی دیجیتال مادون قرمز دبورا سندیج (کارگاه عکاسی). – وایلی، 2009 – 256c.
دیوید د. بوش اسرار حرفه ای مادون قرمز دیجیتال دیوید بوش - دوره فناوری PTR، 2007 – 288c.

به طور کلی، در واقع، هر دوربین دیجیتالی قادر است به عنوان تقویت‌کننده تصویر (مبدل نوری الکترونیکی) برای یک NVD (دستگاه دید در شب) نسل صفر (این دستگاه‌های دید در شب از نور مادون قرمز فعال منطقه استفاده می‌کنند)، کار کند، زیرا دوربین خود ماتریس ها نه تنها مرئی، بلکه طیف مادون قرمز را نیز دریافت می کنند. نور اضافی با استفاده از فیلترهای نور حذف می شود (در مورد ما از فیلتر مادون قرمز استفاده می شود) و این کار به گونه ای انجام می شود که تصویری که دوربین تولید می کند مطابق با نحوه درک چشم انسان باشد. در دوربین های ارزان قیمت، فیلتر مادون قرمز بسیار ضعیف است یا ممکن است اصلا وجود نداشته باشد؛ برای بررسی، می توانید کنترل از راه دور (کنترل از راه دور) را به عنوان مثال به دوربین تلفن همراه بتابانید. بر این اساس، می توانید فیلتر مادون قرمز را از یک وب کم معمولی حذف کنید؛ در عین حال، توصیه می شود حساسیت وب کم را افزایش دهید و از نویز تصویر در شرایط کم نور خلاص شوید.

حذف فیلتر مادون قرمز از وب کم

بیایید روند از بین بردن فیلتر مادون قرمز را با استفاده از وب کم Logitech Webcam C120 به عنوان مثال در نظر بگیریم. این مدل یکی از راحت ترین و بهینه ترین دوربین ها برای موضوع ما است.

  • ابتدا باید کیس را جدا کنید، پوشش را در نیمکره جلویی بردارید، پلاگین لاستیکی را که محل قرارگیری پیچ بست را می پوشاند، بردارید و سپس خود پیچ ​​را باز کنید. برای انجام این عملیات حداقل به یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس نیاز دارید (بهتر است از پیچ گوشتی ساعت استفاده کنید)، باید دوشاخه را با چیدن آن با مقداری شی نوک تیز جدا کنید، البته این کار را با ناخن نیز می توانید انجام دهید.



  • پس از باز کردن پیچ، محفظه به دو نیمه - نیمکره جدا می شود؛ برای انجام این کار، باید آنها را در جهت مخالف از درز مرکزی از یکدیگر دور کنید. می توانید پایه استاندارد را در صورت عدم نیاز در آینده جدا کنید، رسانای نور را از LED نشانگر جدا کرده و دکمه ای را که در پشت دوربین قرار دارد بردارید.

  • حالا باید تخته ای که لنز روی آن وصل شده است را از شیارها بیرون بکشید. سپس حلقه فوکوس را از لنز بردارید و خود لنز از محفظه ماتریس باز شود. فعلاً همه چیزهایی را که برداشتید کنار بگذارید، اکنون باید به چیز اصلی برسید - ماتریس.

  • برای جدا کردن پوشش از ماتریس، باید دو پیچ واقع در پشت تخته را باز کنید. پوشش اطراف محیط محکم به تخته چسبانده شده است، بنابراین شما باید آن را با دقت بردارید، اما در عین حال باید کمی تلاش کنید. پس از اینکه همه چیز را برداشتید، توصیه می شود بدنه و تخته را با ماتریس برای مدتی کنار بگذارید تا به طور تصادفی به ماتریس آسیب نرسانید.

  • حالا بیایید به مرحله اصلی برویم. فیلتر مادون قرمز از داخل به بدنه چسبانده شده است؛ بهتر است آن را با عینک جدا کنید، زیرا فیلتر مادون قرمز از شیشه ساخته شده است و با جدا کردن بدنه از فیلتر، قطعات کوچک شیشه به داخل چشم شما پرواز می کنند.

  • این همه، دوربین دید در شب انجام شده است. اکنون تنها چیزی که باقی می ماند این است که محفظه را در جای خود وصل کنید (هنگام نصب به کلیدهایی که روی بدنه و تخته قرار دارند - به ترتیب برآمدگی ها و سوراخ ها توجه کنید؛ تراز آنها از محل صحیح پوشش اطمینان می دهد). لنز را در محفظه پیچ کنید، دوربین را وصل کنید و عملکرد آن را بررسی کنید.

حالا باید دوربین را در یک قاب مناسب قرار دهید (اگر شکل و اندازه آن مناسب شماست می توانید از موارد استاندارد استفاده کنید) و آن را در جایی که نیاز دارید قرار دهید، مثلاً بالای درب، سیم دوربین را به کامپیوتر وصل کنید.

علاوه بر این واقعیت که خود دوربین مادون قرمز نسبت به نور ضعیف حساسیت کمتری دارد و بنابراین برای استفاده به عنوان دوربین امنیتی بهتر از یک دوربین معمولی مناسب است، تعدادی ویژگی جالب دیگر نیز دارد:

اولین و اصلی ترین ویژگی از ماهیت یک دوربین مادون قرمز ناشی می شود؛ تابش مادون قرمز را درک می کند، به این معنی که نور مادون قرمز نامرئی با چشم غیر مسلح (اصل نسل صفر - NVD) با چنین دوربینی به خوبی کار می کند.

و دومین ویژگی دوربین مادون قرمز این است که برخی از مواد (مثلاً مواد مصنوعی) در برابر اشعه مادون قرمز نفوذپذیر هستند. همچنین در نور مادون قرمز، ویژگی های امنیتی روی اسکناس ها قابل مشاهده است. فقط برای سرگرمی، رگ های بدن انسان وقتی با دوربین مادون قرمز گرفته می شوند خنده دار به نظر می رسند.

همانطور که می بینید، ساخت دوربین شب IR از یک وب کم ساده بسیار آسان و ارزان است. چنین تغییراتی هم از نظر تمرین و هم از نظر کنجکاوی و سرگرمی ساده فرصت های بسیار جالبی را فراهم می کند. شما همچنین می توانید یک ماژول روشنایی مادون قرمز ایجاد کنید، این ماژول می تواند برای دید در شب در ارتباط با یک تلفن همراه معمولی استفاده شود، دوربین تلفن همراه می تواند طیف مادون قرمز را تشخیص دهد، بنابراین یک دستگاه دید در شب موبایل واقعی ایجاد می کند.

یک دوربین مادون قرمز خانگی در دستان شما هنگام ملاقات شبانه با پاگنده یا یک موجود بیگانه از سیاره دیگری در جنگل بسیار مفید خواهد بود. خوب است که با دوربین مادون قرمز یک عکس شبانه معمولی و واقعی جالب بگیرید. اگر فقط تصمیم بگیرید که یک کارآگاه خصوصی شوید، یک دوربین IR نیز ضرری نخواهد داشت.

بنابراین، یک دوربین IR در بسیاری از موقعیت‌های زندگی مورد نیاز است، بنابراین حتماً توصیه می‌شود که آن را بسازید. البته با دست خودت اگر آن را مطابق دستورالعمل‌هایی که ارائه می‌دهیم بسازید (در عمل آزمایش شده است)، به شما امکان می‌دهد در تاریکی عکس‌هایی با کیفیت نسبتاً بالا بگیرید، حتی اگر تقریباً هیچ نوری وجود نداشته باشد.

ما مواد را جمع آوری می کنیم:

– دوربین دیجیتال نوع Olympus FE-47 14MP;

– فیلتر رنگ آبی کنگو؛

– 36 LED مادون قرمز قدرتمند؛
– 3 مقاومت کربن 5% 220 اهم 0.25 W pk/5;
– تخته نان 276-149A با 371 سوراخ.
– باتری “Krona” 9 ولت:
- کانکتور جدا شده برای باتری؛
– بدنه با ابعاد 4x2x1 اینچ (1 اینچ = 1 اینچ = 2.54 سانتی متر)؛
- مهره و واشر پیچ 1/4-20x1/2" (در نام پیچ اولین عدد قطر رزوه بر حسب اینچ است، عدد دوم تعداد دور در هر 1 اینچ است، یعنی گام نخ، عدد سوم طول است. شفت پیچ در اینچ).

بیایید شروع به ساخت دستگاه کنیم

پیچ های بدنه دوربین (در دو طرف) را باز کنید.

پانل ها و بدنه را از دوربین جدا کنید. همه پیچ ها را کنار می گذاریم و به هر کدام از آن ها برچسب می زنیم تا بدانیم هنگام مونتاژ دقیقا کدام یک را باید پیچ ​​کنیم.

سپس صفحه نمایش را جدا می کنیم.

جداسازی را ادامه می دهیم: برد اصلی دوربین را بردارید و ماتریس CCD و قسمت پشتی اپتیک را آزاد کنید.

فیلتر مادون قرمز بین ماتریس CCD و لنز را بردارید. این روش ممکن است برای مدل های مختلف دوربین متفاوت باشد. می تواند برای دارندگان برخی از مدل ها دردسرهای زیادی ایجاد کند، اما برای مدل ما با تکان دادن دوربین، کل مشکل حل می شود. عکس سمت راست فیلتر IR را جداگانه نشان می دهد.

حالا شش تا هشت مربع از فیلتر نوری به اندازه فیلتر IR برش می دهیم، آنها را روی هم می چینیم و به جای فیلتر IR داخل دوربین قرار می دهیم. دوربین را جمع می کنیم و محفظه را روی آن قرار می دهیم. برای آزمایش، دوربین را روشن کنید و مطمئن شوید که کار می‌کند: همه چیز روی صفحه نمایش در طیف مادون قرمز قابل مشاهده است.

دوربین آماده استفاده است، در مرحله بعد روی واحد نور پس زمینه کار خواهیم کرد. ما یک مورد 4x2x1 برای آن آماده کرده ایم." روی درب آن نقاطی را برای سوراخ کردن علامت گذاری می کنیم: سه ​​خط علامت را در فواصل مساوی از یکدیگر می سازیم. فواصل بین علائم مجاور را در یک خط یکسان می کنیم - حدود نیم سانتی متر .

در محل های مشخص شده سوراخ هایی به قطر نیم سانتی متر دریل می کنیم.

برای اتصال پیچ و مهره، روی دیواره جانبی کیس سوراخ دیگری دریل می کنیم: هر جایی از دیوار کناری در وسط ارتفاع. پیچ آماده شده را از داخل محفظه وارد این سوراخ کرده و با مهره و واشر محکم می کنیم.

با استفاده از قیچی تیز، حدود نیم سانتی متر از دو طرف تخته نان برش دهید. یک نوار باریک بلند می گیریم.

تمام ال ای دی ها را روی تخته نان به گونه ای می چینیم که کاتدها و آندهای آنها در ردیف های جداگانه ردیف شوند و خود ال ای دی ها دقیقاً در سوراخ هایی که برای آنها در روکش هوزینگ ایجاد شده است قرار می گیرند.

پس از این، LED ها را از داخل به سوراخ های مربوطه روی پوشش بلوک وارد می کنیم و کل سازه را برمی گردانیم.

ردیف اول پایه های LED را در یک جهت خم می کنیم و آنها را در یک خط به هم لحیم می کنیم. ما همین کار را با سایر ردیف های LED انجام می دهیم. پس از این، ما سه ردیف آند را به هم وصل می کنیم (در عکس آنها با یک سیم سیاه وصل شده اند).

یک مقاومت را به هر سه ردیف کاتد لحیم می کنیم. کنتاکت های آزاد این مقاومت ها را به سیم قرمز کانکتور باتری به هم لحیم می کنیم. سیم دوم (سیاه) را از کانکتور باتری به یکی از ردیف های آند لحیم می کنیم. باتری را وصل می کنیم.

باتری را داخل کیس قرار دهید، درب آن را ببندید و آن را پیچ کنید.

بلوک نور پس زمینه آماده است.

آن را به سوراخ نصب روی دیوار پایین دوربین پیچ کنید.

دوربین مادون قرمز خانگی ما آماده است، می توانید در شب تاریک برای عکس های هیجان انگیز به شکار بروید.

در پایان، ما همچنین خاطرنشان می کنیم که دوربین IR را می توان برای شناسایی از راه دور یک فرد مست استفاده کرد. وب سایت future24 گزارش می دهد که محققان یونانی تکنیک هایی را توسعه داده اند که بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل عکسی از صورت او با دوربین IR، تشخیص یک فرد هوشیار از یک فرد مست را ممکن می سازد. یک روش نوسانات دما را تجزیه و تحلیل می کند: در یک فرد مست، نواحی صورت اطراف دهان و بینی معمولا گرمتر از سایر قسمت های صورت است.

فرض بر این است که این تکنیک ها می توانند در مراکز تفریحی، فرودگاه ها و سایر مکان هایی که حضور افراد مست در آنها نامطلوب است کاربرد پیدا کند.

مقالات جالب کمتری ندارند

در ادامه یادداشت اخیرم، می‌خواهم در مورد ساده‌ترین راه برای تبدیل یک وب‌کم معمولی به یک دوربین دید در شب صحبت کنم - که قادر به تشخیص محدوده مادون قرمز طیف است.

دوربین دید در شب مادون قرمز چیست؟

در واقع، هر دوربین دیجیتالی می تواند به عنوان تقویت کننده تصویر (مبدل نوری الکترون) برای یک دستگاه دید در شب نسل صفر (NVD) عمل کند (اینگونه NVG ها از روشنایی IR فعال منطقه استفاده می کنند)، زیرا ماتریس های دوربین خود نه تنها قابل مشاهده است، اما همچنین طیف IR. نور "اضافی" با استفاده از فیلترهای نور (در این مورد، یک فیلتر IR) قطع می شود و این کار به گونه ای انجام می شود که تصویر تولید شده توسط دوربین با آنچه توسط چشم انسان درک می شود مطابقت داشته باشد. به هر حال، در دوربین های ارزان قیمت فیلتر IR ضعیف است یا ممکن است کاملاً وجود نداشته باشد - برای بررسی، می توانید کنترل از راه دور را به عنوان مثال به دوربین تلفن همراه بتابانید. بنابراین، با حذف فیلتر IR می توانید یک وب کم معمولی را به دوربین دید در شب تبدیل کنید، همزمان با افزایش حساسیت کلی وب کم و خلاص شدن از شر نویز تصویر در شرایط کم نور

حذف فیلتر IR از وب کم

من به عنوان مثال به روند از بین بردن فیلتر IR با استفاده از وب کم نگاه خواهم کرد. وب کم لاجیتک C120. یک روش خوب در اینترنت با توضیحات (به زبان انگلیسی) در مورد روش های حذف فیلترهای IR از دوربین های وب با اندازه های اصلی وجود دارد. حتی اگر مدل دوربین خاصی وجود نداشته باشد (مثلاً مدل من)، یافتن نزدیکترین مشابه و آشنایی با ساختار آن مفید است؛ این در آینده هنگام جداسازی دوربین شما مفید خواهد بود. توجه- هر دوربینی را نمی توان بدون دردسر از فیلتر محروم کرد - .

  • اولین قدم جدا کردن کیس است - با برداشتن پوشش از نیمکره جلو، برداشتن پلاگین لاستیکی که روی صندلی پیچ نصب را می‌پوشاند و خود پیچ ​​را باز کنید. برای انجام این عملیات، حداقل به یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس نیاز دارید (پیچ گوشتی ساعتی بهترین است)؛ راحت است که دوشاخه را با چیدن آن با مقداری شی تیز جدا کنید، اگرچه می توان با ناخن از آن عبور کرد.
  • پس از باز کردن پیچ، محفظه به دو نیمه، نیمکره، جدا می شود، که برای آن باید آنها را در جهات مختلف از درز مرکزی بکشید. در این صورت می توانید پایه استاندارد را در صورت عدم نیاز در آینده جدا کنید و همچنین هادی نور را از LED نشانگر جدا کرده و دکمه واقع در پشت دوربین را بردارید.

  • حالا باید تخته را با لنز متصل به آن از روی شیارها جدا کنید. پس از آن حلقه فوکوس از لنز خارج می شود و خود از محفظه ماتریس باز می شود. بیایید همه چیزهایی را که فیلمبرداری کرده ایم کنار بگذاریم و به کار اصلی بپردازیم - خود ماتریس.

  • برای جدا کردن محفظه از ماتریس، باید دو پیچ واقع در پشت تخته را باز کنید. پوشش اطراف محیط به تخته چسبانده شده است، بنابراین باید آن را با دقت، اما با مقداری نیرو، بردارید. پس از برداشتن پوست، بهتر است تخته با ماتریس را نیز کنار بگذارید تا به طور تصادفی به ماتریس آسیب نرسد.

  • بیایید به مرحله اصلی برویم. فیلتر IR از داخل به بدنه چسبانده شده است، من شخصاً نتوانستم آن را به صورت برگشتی جدا کنم - فقط مجبور شدم آن را با سوزن خیاطی از بین ببرم و بقایای آن را تمیز کنم (بهتر است این کار را با عینک انجام دهید - فیلتر IR شیشه و تکه های کوچک شیشه می توانند به داخل چشم پرواز کنند).

  • همین، دوربین دید در شب آماده است! تنها چیزی که باقی می ماند این است که محفظه را در جای خود قرار دهید (هنگام نصب به کلیدهای قرار گرفته روی بدنه و تخته - به ترتیب برآمدگی ها و سوراخ ها توجه کنید که هم ترازی آنها از محل صحیح پوشش اطمینان می دهد). لنز را داخل محفظه پیچ می کنیم، دوربین را وصل می کنیم و .

اکنون فقط باید دوربین را در یک محفظه مناسب محصور کنید (اگر اندازه و شکل شما مناسب است می توانید از موارد استاندارد نیز استفاده کنید) و آن را در جای مناسب قرار دهید - به عنوان مثال، بالای درب جلو، سیم دوربین را به رایانه وصل کنید. . و از سیستم نظارت تصویری خود مونتاژ شده خود لذت ببرید!

چرا یک دوربین مادون قرمز ممکن است مفید باشد؟

علاوه بر این واقعیت که دوربین مادون قرمز به خودی خود حساسیت کمتری نسبت به نور ضعیف دارد و بنابراین برای استفاده به عنوان یک دوربین امنیتی بهتر از دوربین معمولی مناسب است، چندین ویژگی جالب دیگر نیز دارد:

  • اولین و اصلی ترین چیزی که از ماهیت دوربین IR به دست می آید این است که تابش IR را درک می کند، به این معنی که نور IR نامرئی با چشم غیر مسلح (همان اصل NVG های نسل صفر) با چنین دوربینی کاملاً کار می کند. دوربین. عمو لیائو پیشنهاد می کند