Строительство деревянного дома сегодня – это сочетание многовековых традиций и современных технологий. Способов возведения бревенчатого сруба немало, но отдельное место занимает метод рубки, называемый «в чашу».

Что такое соединение «в чашу», как правильно срубить такой сруб, на что обратить внимание – тема, достаточно актуальная в настоящее время.

Рубка углов сруба «в чашу» («в обло») – один из наиболее распространенных методов.

Соединение бревен между собой осуществляется вырубленными или выпиленными углублениями – чашами. Такой способ рубки сруба относится к варианту укладки бревен «с остатком» — часть бревна длиной 20-50 сантиметров выступает за пределы стены. На первый взгляд кажется, что это напрасная трата строительного материала, но на самом деле именно данный способ соединения обеспечивает наибольшую устойчивость всей конструкции.

Помимо особой прочности, стены дома, срубленного «в чашу», приобретают качества, позволяющие эксплуатировать строение круглогодично. Основательное соединение бревен значительно увеличивает уровень теплоизоляции, углы не допускают в помещение сквозняки. Рубка сруба «в чашу» максимально сохраняет структуру древесины, что положительно влияет на ее способность оставаться прочной длительное время. Воздействие на стены внешних природных факторов незначительно, так как система соединения бревен полностью исключает попадание влаги в межвенцовое пространство.

Сруб, рубленый «в чашу», не требует дополнительных отделочных работ. Внешне дом смотрится очень колоритно и самобытно. При желании, за счет различных размеров выступов торцов бревен, строению можно придать вид сказочной избушки.

К минусам рубки сруба «в чашу» можно отнести то, что для его возведения потребуется бо́льшее количество строительного материала – это приводит к удорожанию постройки.

Кроме того, сложность технологии лишает застройщика, не имеющего опыта, возможности изготовить сруб своими руками.

Если проект предполагает внешнюю облицовку дома, лучше срубить сруб «в лапу», потому что выступающие торцы бревен сруба «в чашу» значительно осложнят работу.

Соединение «в чашу»

Прежде чем рубить чашу и паз, следует произвести разметку. Для этого существует напоминающий школьный циркуль инструмент – плотницкая черта. Разметка делается одновременно на двух бревнах, что обеспечивает достаточно высокую точность. Концы приспособления выставляются на требуемое расстояние. Карандашом, а затем маркером вычерчивается контур чаши.

Инструмент «плотницкая черта» имеет разные модификации, вплоть до эксклюзивных (со встроенным уровнем и упором), но в любом случае для работы с ним необходим навык. Видеоролик, в котором показан процесс разметки чашки, поможет понять принцип действия этог о устройства.

Существует три варианта соединения «в чашу»: «в обло», «в охлоп» и «в охряп».

«В обло» («в чашу) — простейший тип соединения, который имеет, в свою очередь, три разновидности. Слово «обло» («облый») означает «круглый». Вырубаемая в верхней части бревна чаша имеет округлую форму, поэтому способ и называется «в обло». Поперечное бревно укладывается в эту чашу.

Для установки очередного венца вырубают укладочный (или продольный) паз, способствующий лучшему прилеганию бревен. Перед укладкой следующего бревна он заполняется утеплителем из льноватина или другого материала.

Варианты рубки «в обло» различаются направлением продольного паза.

Рубка «в полдерева» — вариант, когда паз рубится на той же стороне бревна, что и чаша.

Во втором случае паз направляется вниз и вырубается под чашей, на дне которой оставляют выпуклый заоваленный гребень, имеющий форму паза. От точности совпадения зависит устойчивость конструкции и степень ее защищенности от ветра.

«В курдюк» — третий способ рубки «в обло» — в техническом плане самый сложный. Курдюк – это дополнительный выступ, расположенный поверх гребня на дне чаши в поперечном направлении, то есть вдоль бревна. Курдюк входит в специальную выемку, обустроенную в нижней части бревна.

На картинке хорошо видно различие тре х вариантов соединения «в обло». Практически это означает: чаша во всех случаях направлена вверх, но продольный паз в положении «снизу» надежно защищает угол от попадания в соединение дождевой и талой воды.

«В охлоп», «в охлупень », сибирская чаша – названия второго типа рубки сруба методом «в чашу». Это, своего рода, перевернутая чаша.

Название «в охлоп» говорит о том, что верхнее бревно будто прихлопывает и запирает нижний венец. Опытные мастера рассказывают, что при таком способе соединения, если рубить правильно, даже слышится звук, похожий на хлопок.

Отличие этого варианта от всех вышеописанных в том, что чашу вырубают в нижней, а не в верхней части бревна. И паз, и чаша, направленные вниз, полностью исключают возможность попадания в них всякого рода осадков (дождь, снег, талая вода).

Различные виды этого типа углового соединения допускают расположение продольного паза на бревне сверху.

«В охряп»

Сруб, сделанный «в охряп», применяется, как правило, для возведения хозяйственных построек. Причина тому – высокая степень продуваемости углов. Плоские выемки прямоугольной формы размером в четверть диаметра сверху и снизу бревна без дополнительных «замков» типа шипов, пазов или гребней не могут гарантировать достаточной плотности соединения. В результате допущения малейшей неточности при рубке сруба получается строение, непригодное для использования в качестве жилого помещения.

Заключение

Постройка сруба «в чашу», как, впрочем, и любого другого, — дело очень ответственное. Особенно, если речь идет о жилом доме. Перед тем как начинать рубить сруб, надо оценить свои возможности – и финансовые, и физические. Без опытных мастеров и просто помощников обойтись практически невозможно. Заказать готовый домокомплект от проверенного производителя или пригласить бригаду опытных мастеров – наиболее оптимальные варианты для постройки такого дома.

Технология строения деревянных домов «рубка в лапу» выдержана временем. Срубы из бревен использовались со времен Руси. Таким образом строились дома как для бедных, так и для знати. Волна современных технологий преподала урок населению, уровень здоровья значительно упал. Это вызвало экологический бум в строительстве, все чаще и чаще дома строятся своими руками.

За долгое время существования технологии возникло множество ее вариантов. Сегодня наиболее активно используются шведский, канадский, норвежский и русский методы. Русская техника делится на несколько подвидов:

• рубка в чашу;
• в охряпку;
• в погон;
• в обло;
• в иглу;
• в лапу и др.

Из них наиболее часто применима рубка стен в лапу, о котором и пойдет речь ниже. Какова же технология рубки?

Основные плюсы и минусы сруба в лапу

Итак, главным отличием рубки в лапу от популярного метода в чашу является экономное использование стройматериала, ведь бревна не выступают за края сруба. Сруб в лапу подразумевает, что бревна используются на всю длину. Кроме того, если вы остановились на профилированном брусе для постройки вашего здания, то стоит использовать лишь описываемый метод. Отметим, что такой способ рубки имеет и некоторые недостатки. От исполнителя потребуется внимательность в произведении разметки. Небольшая ошибка может перекосить стены. Учтите, что применение способа «сруб в лапу» снижает защиту углов дома от внешнего воздействия.

Как начать работу

Для упрощения работы выбирайте оцилиндрованные бревна. Если же вы хотите возводить сруб бани из цельного бревна, с умом приступите к его выбору.

Лучшим вариантом считается бревно с меньшим диаметром. Это обусловлено тем, что необходимо спилить неровности во время работы над болваном. Всем бревнам понадобится такая процедура. Если же вы предоставите большие бревна, тогда обработки лишатся меньшие. Первоначально потребуется разметка.

Обработка бревен

На этом этапе рабочего процесса важно произвести такую обработку бревна, чтобы получить идентичные размеры болванов на его концах. Последующие бревна обрабатывайте по замерам первого. На помощь придет ГОСТ 30974-02, в котором четко изложены установленные цифры для сруба в лапу.

Для дальнейших расчетов возьмем значение в 200 мм как самый маленький диаметр бревна. Затем действуем согласно схеме:

• определяем центральные точки на концах, пользуясь рулеткой;
• делается разметка, для чего берем строительный отвес и рисуем две вертикальные черты на торце с небольшими размерами так, чтобы они были симметричны;
• расстояние между линиями должно соответствовать ГОСТу — в данном случае А=141 мм;
• затем чертим подобные линии в горизонтальном направлении.

После этого начните слегка подрезать неровности по их окружности, не затрагивая при этом линии за 10-15 мм. После спилите горбы совсем. Важно знать, что горизонтальные грани болвана по своей длине должны быть равны или превышать максимальный диаметр самого большего бревна. Вертикальные плоскости должны обеспечить оптимальное досочное покрытие угла и удобный процесс сборки. Зачастую их длина равняется наибольшему диаметру из выбранных бревен. К примеру, это 250 мм. Следующий шаг: необходимо обработать болван для получения нужных размеров, а это 141 мм. Должна выйти призма, в которой присутствует квадратное сечение. Она подлежит последующему этапу обработки, который осуществляется двумя путями.

Проведите расчеты для разбивки вертикальных граней бревна на 8 одинаковых частей. Прочертите сквозь них горизонтали так, чтобы они были параллельны. Затем необходимо обтесать болван, чтобы получить 2 плоскости, которые проходят сквозь разные горизонтали. Сохраняйте наклон согласно общей горизонтальной оси всего бревна.

Возьмите значения из таблицы для нужного диаметра, прорисуйте вертикали на плоскостях болвана. Далее нужно обтесать согласно линиям и повторить процедуру для другого конца.

Проведите такую операцию для всех колод и соберите их, кладя одну на другую. Можно также смастерить шаблон по картонным или фанерным лапам и применить его для остальных бревен. Если же лапа и паз делается посредством плотницкой черты, информация ниже будет для вас крайне полезной.

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

Собирайте венцы, поочередно накладывая бревна друг на друга.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

Еще статьи по этой теме:

• • Как выполнить сруб «в чашу»?
  • Как рубят дом или баню «в лапу»?

Срубом называют конструкцию из бревен или бруса, которые сложены горизонтально друг на друга.

При возведении дома, бревна для первого, окладного венца стесывают с одной стороны, до ширины не менее 15 – 20 сантиметров.

Удерживается сруб за счет соединений (перевязок) элементов между собой при помощи вырубленных в них пазов и дополнительно вставляемых нагелей. Перевязки могут быть угловыми, формирующими стыки внешних стен дома, и Т-образными, которые образуют внутреннюю перегородку.

Выбор материала и необходимые инструменты

Схема основных элементов бревенчатого дома.

Бревна для того, чтобы рубить сруб своими руками, подбирают примерно равного диаметра:

• для относительно теплых регионов – 22-25 см;
• для северных районов – не менее 27 см.

Длина цельного материала должна превышать длину будущей стены на 0,7-1 м. Элементы недостаточной длины сращивают при помощи соединения «гребень-паз».

Важно помнить о том, что на нижние 1-2 венца сруба надо брать только цельные бревна.

На современных рынках представлено множество материалов для сруба, которые уже частично подготовлены для работы с ними:

• оцилиндрованное бревно без коры и с одинаковым диаметром от вершины к комелю;
• брус простой, представляющий собой материал с квадратным сечением;
• брус профилированный с подготовленным продольным пазом;
• клееные материалы разных профилей.

Выбор того или иного типа материалов диктуется только финансовыми возможностями хозяина и удобством в работе. Для неопытного строителя предпочтителен выбор материала со стандартным продольным пазом, который позволит значительно снизить затраты труда и повысит качество готовой постройки.

Кроме материала, для сруба в работе понадобится ряд инструментов:

• бензо- или электропила;
• топор;
• черта (скрайбер) – специальный инструмент для рубки «в чашу»;
• уровень строительный;
• отвес;
• дрель с насадками по дереву;
• измерительные инструменты.

Вернуться к оглавлению

Как сделать сруб для дома или бани?

Схема углового соединение бревен.

В настоящее время применяют 2 основных вида рубки для круглого леса (бревен простых, клееных или оцилиндрованных):

1. Рубка «в чашу» производится с остатком, часть древесины из бревна выбирают, отступив от его конца около 0,5 м.Такой способ менее экономичен, но обладает преимуществом в северных районах, так как углы рубленого «в чашу» дома промерзают значительно меньше.
2. Рубка «в лапу» отличается от предыдущей тем, что соединительные элементы делают на самых концах бревен. Способ более экономичный, но поврежденная при соединении древесина больше подвержена воздействию влаги и мороза, что делает постройку менее теплой.

Срубы из различного бруса изготавливают в основном при помощи соединения «в лапу».

Вернуться к оглавлению

Как выполнить сруб «в чашу»?

Схема соединения бревна в чашу.

Бревна для нижнего, окладного венца стесывают с той стороны, которая будет прилегать к фундаменту так, чтобы получившиеся затесы были шириной не менее 15 см. Для того чтобы правильно срубить сруб, надо тщательно разметить место для каждой выемки-чаши, чтобы соседний венец помещался в нее без зазора, но свободно. Вдоль бревна выбирают полукруглый паз, который придает дополнительную устойчивость стене и препятствует продуванию ее ветром. Пазы и чашки делают на верхней части бревна (русский способ) либо снизу него (сибирский способ). Считается, что при сибирском способе строительства влага не сможет попадать между венцами.

Укладывают 2 бревна нижнего венца параллельно друг другу на нужном расстоянии. На них помещают поперечное бревно так, чтобы оставались выступающие торцы длиной 40-50 см. При помощи скрайбера (черты) размечают «чашку» на одном и другом конце бревна.

Черта – специальный инструмент, напоминающий большой циркуль с вертикальным и горизонтальным уровнями. Работа с ним заключается в следующем:

1. Ножки скрайбера устанавливают в такое положение, чтобы расстояние между ними было равно ½ диаметра того бревна, которое будет помещено в чашку.
2. Одну ножку ставят на горб нижнего бревна, другая совпадет с горбом поперечного ему.
3. Чертят, ведя ножками по поверхности бревен так, чтобы в конце инструмент оказался на обратной стороне того бревна, которое будет входить в «чашку».
4. При работе надо следить, чтобы инструмент не отклонялся от первоначального положения по горизонтали и вертикали.

По размеченным линиям и выбирают древесину из «чашки». Аналогично поступают со 2-м поперечным бревном. Устанавливают бревна, помещая их в углубления чашек и подгоняя одно к другому при необходимости.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Для повышения прочности конструкции и уменьшения сквозняка из щелей между бревнами мастера делают усложненные варианты рубки «в чашу», выполняя различные элементы внутри нее.

Таким же образом размечают и вырубают чаши для укладки последующих венцов. Перед укладкой каждого ряда по длине предыдущего бревна сверлят вертикальные отверстия диаметром 3-4 см с шагом 1,5 м, в которые забивают деревянные нагели. На верхнем бревне перед укладкой снизу засверливают отверстия для нагелей нижнего ряда, а на его верхней части отверстия смещают в шахматном порядке.

При формировании проемов окон и дверей прокладывают в середине их 1-2 цельных бревна. Часть его, которая находится в проеме, удаляют только после окончательной сборки строения.

Т-образные врубки для внутренней стены делаются аналогичным образом, только поперечные бревна в этом случае размещают в стене на месте, обозначенном на проекте дома.

Как мы уже знаем из предыдущих публикаций, сруб можно изготовить различными способами. На сегодняшний день широко применяются два способа – «в обло» (или «в чашу») и «в лапу ».

Каждое из этих соединений достаточно надежно и используется в строительстве срубов .

В этой статье узнаем, как выполняется сруб в обло .

Рубка в обло (в чашу) отличается тем, что концы бревен выступают за периметр сруба на 25-30 см.

С одной стороны это приводит к некоторому перерасходу древесины и сокращению внутренней площади помещения бани, но при этом такое соединение весьма надежно.

У сруба, выполненного «в обло», углы хорошо защищены от ветра, а сам сруб получается очень устойчивым.

Рубка в обло может выполняться и более сложным способом, чем показано на рисунке.

При этом в чаше одного бревна устраивается выступ, а в нижнем бревне под него выбирают паз.

Такое соединение еще называют «в обло с присеком».

Для разметки бревен при врубке «в обло» используют плотницкий циркуль (черту), которым намечают необходимые пазы и чаши для последующей выборки.

После вырубки чаши бревна совмещают и смотрят, насколько плотно они прилегают друг к другу.

Чем точнее будет выполнено углубление чаши, тем более теплым получится сруб, на него потребуется меньшее количество утеплителя и в целом сруб выйдет более прочным.

Так что очень ответственно отнеситесь к подгонке чаш, а также продольных пазов в бревнах.

Продольный паз в бревнах может выполняться как в виде полуокружности, так и в виде треугольника. Полуокружность выполнить сложнее, но и уплотнение при этом гораздо лучше. На рисунке показана правильная и неправильная подгонка бревен.

При сборке сруба все места соединений обязательно прокладываются утеплителем из мха, пакли или другого материала.

После укладки каждого бревна следует хорошенько простучать его по всей длине и в месте врубки, чтобы максимально уплотнить все места соединений. Также не забывайте отвесом контролировать вертикальность получающихся стен.

После того, как сруб хорошенько просохнет и осядет можно будет переходить к его конопатке.

В представленном ниже видео вы можете посмотреть, как производится разметка продольного паза и чаши с помощью плотницкой черты, а также как выполняются запилы для продольного паза и чаши (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Прочность и теплотехника деревянного строения в немалой степени зависят от типа угловой врубки. Строители старых славянских поселений не держали в секрете варианты ее изготовления. Благодаря их устным мастер классам смогли сохраниться проверенные народные технологии. Плотницкие традиции существенно обогатились за счет иноземного опыта и внедрения полезных усовершенствований. Багаж знаний накоплен весомый. Теперь в деревянном строительстве применяются разнообразные способы вруба бруса и бревен, одним из которых предстоит воспользоваться для возведения собственной баньки.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

• «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
• «В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

• опыт исполнителя;
• климатическая специфика местности;
• период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Варианты рубки с остатком

Наиболее доступным для начинающего плотника методом изготовления углового узла признают рубку в чашу, т.е. с остатком бревна на торце. В «чашечном» классе есть простенькие и сверхсложные технологии. В деревянном строительстве важно понять: то, что проще рубить, меньше будет греть и служить. Однако без плотницких навыков и познаний в данном искусстве за изготовление сложных конструктивных выемок лучше не браться.

Алгоритм изготовления простой чаши

Для производства рубки в простую чашку в бревне выбираются по бокам две выемки в форме полуцилиндров и продольная межвенцовая борозда, называемая лунным пазом. Все углубления в бревне делают сверху, что очень удобно для мастера, но нехорошо для стен. В развернутые к небу отверстия легко просачивается влага и попадает пыль через сопряжения, потерявшие из-за усушки плотность. Поэтому простые чаши нуждаются в постоянном обновлении конопатки.

Обладателю оцилиндрованного материала не нужно мучиться с предварительной подготовкой. Калиброванные бревна имеют единый размер, зачастую в них уже выбраны монтажные пазы. Даже изготовление угловых выемок производители оцилиндровки могут сделать, если к ним поступит заказ и вразумительная проектная документация. Покупателю пиленого леса предстоит провести обработку: окорить, высушить, выбрать продольную лунообразную борозду для надежной состыковки венцов, а затем уже приступать к рубке в чашу.

Последовательность работ по изготовлению простой чаши:

• Окоренное бревно уложим на подобающее ему в срубе место для разметки.
• Если продольная межвенцовая борозда еще не сделана, на тонком торце нижнего бревна, в верхней части которого предстоит делать выемки, начертим линию, равную ширине будущего паза.
• Раздвинем ножки заводской или самодельной черты на ширину размечаемой монтажной борозды.
• Приставим черту ножками к горбам уложенного в сруб бревна и примеряемого к нему верхнего собрата, затем процарапаем острыми ножками черты на нижнем бревне точный профиль верхнего элемента, «окаймив» бревно со всех сторон.
• Завершив разметку паза, раздвинем ножки черты на расстояние, равное половине от среднего радиуса укладываемого сверху бревна.
• Приставим опять ножки чертежного плотницкого инструмента к примеряемому и к лежащему поперек нижнему бревну, чтобы обрисовать полуцилиндры будущих угловых выемок.
• Снимем примеряемый верхний элемент сруба, а на нижнем бревне сделаем запилы, не доходящие до глубины начерченных углублений 7-10мм.
• Выберем топором отмеченные выемки и доработаем поверхность шерхебелем.

Способ изготовления углового соединения, основанного на технике рубки сруба в чашу с шипом, представлен на видео:

Нет особой разницы в последовательности действий. Рубить можно сначала паз, потом угловые выемки или в обратном порядке. Главное, чтобы все три конструктивные составляющие были точно вытесаны. Попыхтеть по любому придется: нужно будет примерять и стесывать излишки, если в сруб не «сядет» верхнее бревно. Поэтому с окончательной выборкой до процарапанных линий торопиться не стоит. Чистовую обработку желательно постепенно доводить до ума, чтобы слишком большими выборками не испортить материал. В старину первый раз начисто стесанные монтажные выемки мазали дегтем и укладывали на него верхний элемент. Замаранные отметины указывали, где еще нужно подтесать.

Дочерние варианты чаши

Рубка сруба в чашу привлекает неопытных исполнителей простотой и сравнительно небольшими трудозатратами. Однако без дополнительных замковых элементов она плохо держит тепло. Для строительства летней баньки это вполне приемлемо. Для возведения более теплой постройки замковый узел лучше дополнить присеком. Способ рубки усложниться, но теплотехника улучшится.

В списке ближайших «родственников» технологии вруба в чашу числятся:

• Рубка в охлупень (она же в охлоп) , представляющая собой зеркальное отражение чаши. Данный способ также называют сибирской рубкой. Отличается тем, что угловые замки и лунный паз просто перевернуты вниз. Нижняя ориентация выемок исключает проникновение влаги и пыли в узловые сопряжения, благодаря чему не портится утеплитель и не мокнет сруб.
• Чаша с выступом. Она появилась в результате народного усовершенствования способов в охлоп и в обло, согласно которым вырубки делают либо сверху, либо снизу бревна. Рубка чаши с выступом позволяет расположить продольный паз снизу, а угловые выемки вверху или поступить наоборот. Т.к. в чашу укладывать нужно будет бревно с межвенцовой бороздой, конфигурация выемки не может быть по-прежнему полуцилиндрической. Поэтому в чаше появился скругленный выступ, повторяющий радиус продольной монтажной борозды.
• Рубка в охряп. Заключается в формировании двух равнозначных прямоугольных вырубок на верхнем и нижнем боку. Вариант проще простого, но годный только для сооружения хозяйственных построек.
• Охлоп с присеком. С целью оптимизации прочности и теплоизоляции угла в чаше оставляют присек – это невыбранная четверть в чаше с внутренней стороны угла. Для состыковки нужна еще будет ответная выемка в сопрягаемом бревне.
• Рубка в курдюк. Отличается от простой чаши наличием в выемке дополнительного шипа, повышающего прочность углового узла. Шип-то и называют курдюк или потёмок. Он дал название методу и повысил теплотехнические качества бревенчатой стены. Ориентировать рубку в курдюк можно в обе традиционные стороны. Чашу изначально рубят на половину ее высоты, затем вытесывается шип. Переносят размеры сформированного шипа на сопрягаемое бревно без особых ухищрений: накатывают на сруб и засечками отмечают, где нужно рубить ответный паз.

Довольно требовательными по отношению к мастерству и опыту исполнителя считаются два способа рубки сруба в крюк. Первый из них предопределяет вырубку половины чаши, а оставшаяся, не вытесанная половина должна четко состыковаться с полукруглой вырубкой сопрягаемого бревна. Вторая технология напоминает чашу с присеком, но бревна при этом отесывают на один кант, а отесанной стороной поворачивают внутрь строения. При рубке в крюк сохраняется максимальная мощность бревна, благодаря чему углы получаются теплыми и надежными.

Вот так проводится рубка в простой крюк:

Заморские технологии врубов с остатком

Принципиально канадская и шведская схемы рубки схожи с сибирской техникой «в охлуп». Только угловые пазы и выемки к ним имеют не округлую в сечении, а трапециевидную конфигурацию. Это веский плюс, т.к. при усадке славянские чаши расширяются, из-за чего нуждаются в периодической подконопатке. Канадская и шведская выемка после усадки плотно «садиться» на отесанное под нее бревно. Не остается вообще никаких зазоров, а с годами состыковка еще и самопроизвольно уплотняется.

Техника исполнения у них разная. Внешние различить можно по частично отесанным в районе замка бревнам «канадского» сруба и заточенным на шесть граней симпатичным «шведским» перепускам. У канадской технологии есть неплохой упрощенный последователь – рубка в седло.

Крайне требовательным моментом всех схем вруба с остатком является именно длина части бревна, выступающей за пределы контура строения. Излишне коротким перепуск делать нельзя, иначе он отколется. Чтобы желание сэкономить не привело к аварийному состоянию сруба, ГОСТом за номером 30974-2002 четко регламентированы предельные расстояния: от торца бревна до центра врубаемой чаши должно быть не меньше 1,4 диаметра обрабатываемого бревна.

Видео-демонстрация норвежской рубки:

Способы рубки без остатка

Вариантов рубки срубов в лапу значительно меньше, чем методов с чашей. Причиной их появления были не экономические соображения, а стремление переделать деревянный терем в роскошный дворец путем отделки. Вырубленные в лапу углы существенно холоднее. Капилляры на торцах открыты, поэтому внешнюю сторону угловых соединений в лапу настоятельно советуют зашивать хотя бы досками.

Для сооружения сруба с применением техники «в лапу» подойдет брус, лафет – стесанное на два вертикальных канта с противоположных сторон бревно. Пригодна оцилиндровка и обычный кругляк с вертикальными левым и правым затесами – «болванами». Длина болвана, т.е. длина бокового затеса, равна самому большому диаметру используемого материала. Ширина болвана, т.е. расстояние между затесами, равна 2/3 либо 3/4 диаметра вершины самого тонкого в приобретенной партии бревна. Его-то и нужно первым выявить и «оболванить» в качестве эталона для других бревен, чтобы в процессе работы не обнаружилось, что часть материала не подходит под размер запланированной лапы. Кстати, болваны можно вытесать сразу на всех бревнах, а потом заняться изготовлением лап выбранного типа.

Общая инструкция по изготовлению лап

Прямая лапа – самая простая схема в «лапном» классе, так что можно попытаться сделать ее собственноручно. У нее все линии предстоящей тески строго вертикальны и горизонтальны. Чтобы угол продувался меньше, лапу можно дополнить присеком, вытесав данное конструктивное дополнение с внутренней стороны угла. Самым надежным соединением в классе считается косая лапа, потому что наклонные плоскости не дают выворачиваться элементам сруба и старательно сохраняют тепло.

Рубятся все вариации в равнозначной последовательности:

• Подготовленный к обработке болван снова отесываем сверху и снизу. Глубина затесов должна быть равна ширине болвана. В результате у нас получиться параллелограмм с одной воображаемой стороной и развернутым к нам квадратным сечением;
• Торец параллелограмма расчерчиваем на 8 равнозначных горизонтальных частей.
• Согласно выбранному типу лапы и табличным размерам на расчерченной плоскости отмечаем и соединяем точки;
• Размечают линии будущих затесов с требующимися уклонами плоскостей и присеками, если решено, что они должны быть;
• Аккуратно удаляем находящиеся за разметкой излишки и по первой готовой лапе делаем шаблон для переноса размеров на следующие бревна.

Нет необходимости самостоятельно рассчитывать размеры косых лап, они имеются в таблицах. Мастера их рубят неспешно, скрупулезно. Лунный паз выцарапывают по уложенным в сруб бревнам, раздвигая ножки черты на величину выявленного зазора.

Угловые врубки в брусе

Формировать округлое соединение в брусе сложно, да и не нужно, потому что для состыковки брусовых венцов разработаны свои методики. На базе лап были созданы идентичные варианты с очень похожими названиями: охряп, полдерева, курдюк.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба.

Однако у бруса есть собственные, специфические способы и виды угловых соединений с применением вставных или выпиленных в материале шипов. Стены по традиции деревянного зодчества «пронизываются» нагелями - вертикальными деревянными гвоздями по 25-30 см в диаметре и высотой, равной 0,8 от высоты сруба. Следует помнить, что между элементами любого соединения в брусчатом и бревенчатом срубе нужно оставить вертикальный зазор для компенсации стандартной усадки, последующей за строительством. В чашах и лапах предельная величина зазора 0,5 см, в монтажных продольных пазах 1,0 см.

Мы описали распространенные, но далеко не все существующие схемы врубов. Разница в способах их выполнения и в теплотехнике подскажет, что лучше предпочесть Удачи!