Мечтая создать свой уютный уголок, вы приняли решения о постройки сруба . И вот взяв за основу будущей дачки брус, вы невольно столкнулись с проблемой изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме. Своими руками она может показаться невыполнимой, но это не так. Главное точно понять процесс и технологические особенности поставленной перед вами задачи.

Общие сведенья по формированию проема.

На стадии строительства.

Проем делается на стадии возведения сруба

Самое сложное в любом деле это начать. Современные методы строительства предусматривают разметку под будущие двери и окна на стадии возведения здания. То есть проем выпиливается изначально, и по окончанию стройки у вас имеются готовые отверстия.

Как это делается?

Весьма просто, определившись с местом расположения и габаритами проема, и в процессе набора венцов здания, выпиливать необходимый размер в бревне с периодичностью 3-4 венца. Это делается для предотвращения возможное выдавливание венцов и после окончания постройки эти «перекладины» выпиливаются.

Совет: делайте проем уже на 1/10 от исходящего размера, это поможет при дальнейшем выравнивании.

Данная технология отлично подходит как для простого, так и для оцилиндрованного бревна. Профилированный брус позволяет еще проще сформировать проем и не требует наличия «перекладины».

После постройки.

Проем вырезается в стене сруба

Как вариант изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме, своими руками выпилить проем в уже готовой стене. Делается это с помощью обычной бинзо/электропилы. Первое и последнее бревно выпиливается на ½ , в последствии это облегчит процесс окосячки. Все неровности удаляются с помощью стамески и рубанка.

Применима ко всем видам бревен. Если здание из клееного бруса необходима осторожность из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.

Стоит помнить, что выпиливать проем нужно в том месте, где нет ) скрепляющих брус между собой.

Совет: для разметки в случае выпиливания нужно применять лазерный уровень и отвесы иначе результат может оказаться неожиданным.

Формирование окосячки и способ ее изготовления.

Изготовляя оконные и дверные проемы в деревянном доме своими руками в первую очередь нужно сделать обсадку проема с помощью одного из видов окосячки.

Зачем это нужно?

Окосячка либо обсадка нужна для защиты дверных и оконных проемов от естественной усушке и усадке деревянных бревен в процессе эксплуатации здания. Она защищает целостность дверей и окон и не допускает их деформации. Обсадка выполняется в виде сборной рамы из боковин, вершника и подоконной доски (порога).

Процесс изготовления окосячки одинаков для всех видов брусов и разделен на следующие этапы:

1. Вырезка «пазов» либо «шипов» в торце бревна.
2. Изготовления и подгон деталей окосячки (технология различается в зависимости от типа обсадки).
3. Последовательный сбор всех частей обсадки.
4. Монтаж окна либо двери.

Варианты обсадки оконных проемов:

Монолитное соединение

В основном различают три типа окосячки.

Рассмотрим самый простой в исполнении.

Монолитное соединение . Существует два подвида.

В первом случае с помощью стамески или бензопилы (если предоставляет возможность) делается прорез («паз») в торце бруса глубиной до 10 — 12см. Далее с помощью тех же инструментов в доске под обсадку (обычно применяют доску по толщине в 5см шириной в 15-20см) вырезается соответствующий шип.

Все стороны обсадки также на конце имеют дополнительные пазы. У боковин Т-образный выступ размером в 5см, у верхней и нижней части П-образная впадина. Они служат для сцепления окосячки в более устойчивую конструкцию.

После шип должен, поместится в паз довольно плотно (для этого можно также использовать жидкие гвозди или монтажную пену), но, ни в коем случае не «намертво» забивать его саморезами (нельзя допускать жесткой посадки). Делается это для того чтоб при деформации и усушки бруса, обсадка могла немного играть в ту или иную сторону не повредив при этом окно или дверь.

Такой способ называется Т-образным или иначе в колоду.

Второй вариант, П-образный (либо в колоду), принципиально ни чем не отличается и главное различие состоит в том, что шип будет находиться на бревне, а паз делается в доске окосячки.

Первыми монтируются боковые части окосячки, далее расклиниваются подоконной доской, последним устанавливается вершник, также методом распорки боковых частей.

Порядок сборки обсадки и установки для дверных проемов.

Хотя процесс подготовки и монтажа схож с оконным вариантом обсадки, тут присутствуют некоторые отличия.

Выбрав тип монолитного соединения (П или Т) и прорезав соответствующие позы в первую очередь вы производите монтаж боковин обсадки. Далее, при помощи дополнительных пазов происходит распорка нижней части обсадки. Последним монтируется вершник. На обсадку нужно обязательно сделать наличник (можно выбрать любой подходящий материал). Наличник выполняет роль изоляционного компонента и не допустит сквозняков.

Заметка: между вершником и брусом здания должно остаться пространство в пределах 1/20 от высоты поема окна/двери. Это так называемый зазор на осадку бруса. Сам зазор заполняется уплотнителем и скрывается под наличником.

Монтаж вершника

Все соединения уплотняются и фиксируются с помощью жутких гвоздей (хотя в дверных проемах иногда допускается жесткий монтаж порога гроздями).

Чего ни в коем случае нельзя допускать в процессе изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками.

Во-первых, не стоит полагаться на свой глаз алмаз, набитую руку и старенький папин уровень. Только точная разметка с помощью современных приспособлений даст необходимый результат!

Во-вторых, забыв или не посчитав нужным (а зачем я ведь баню строю, она посадку не даст) оставить , вы рискуете, остаться как говорится «Без окон, без дверей».

Третье что нужно помнить – семь раз отмерь один раз отрежь. Лучше все перемерять несколько раз, чем потом пытаться заделать щели и избавится от сквозняка.

Укрепления конструкции жидкими гвоздями

Ни при каком случае не надо садить обсадку на «жесткое» сцепление с брусом, даже если у вас просто банька. После проливных дождей и периода палящего солнцепека брус может повести в сторону и обсадку попросту вывернет.

Не стоит экономить на антисептиках и других деревообрабатывающих материалах, не редки случаи гниения бруса в пазах и других контактных местах из-за проникновения влаги.

Не вздумайте при распорке боковых сторон окосячки, верхними и нижними досками, пользоваться металлическим молотком или кувалдой. Это приведет к деформации дерева. Существуют специальные прорезиненные или деревянные варианты.

Видео установки

То, что вы хотели сделать, но забыли или несколько полезных советов.

1. Клееный профилированный брус стоит обтесывать более «нежными» приборами, нежели бензопила, например, шлифовальной машиной, дабы избежать его структурного повреждения.
2. Перед тем как вы приступите к монтажу окосячки , стоит тщательно еще раз проверить ее соединения с другими деталями (соберите ее несколько раз вне проема, вставьте в проем отдельные детали и проверьте их сцепление)
3. Как ни странно, но пакля как нельзя лучше подходит для заделки щелей и при этом достаточно эластична.
4. Одним из вариантов уплотнения между вершником и брусом может послужить обычная стекловата (стоит плотно набить ее в зазор и закрыть наличником), она прекрасно удерживает тепло и обладает отличными амортизационными способностями.
5. Старайтесь удержать себя от больших оконных проемов и мансард – это сильно влияет на устойчивость сруба.

Напоследок.

Благодаря современным строительным технологиям можно выбрать любой нужный размер окна или двери и если у вас получилась ошибка в просчетах, либо просто в процессе монтажа что-то пошло не так, всегда можно заказать дверь или окно большей площади. И дабы не испытывать судьбу в дальнейшем и не пытаться освоить изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками, лучше пригласите руки профессионала и мастера своего дела.

08.05.2015 13:11

Деревянные постройки самого разного типа известны человечеству с очень давних времен. Строились крестьянские избы и бани, возводились церкви, школы, общественные здания. По сей день древесина не потеряла своей актуальности как строительный материал. Она не только проста в обработке и легко поддается умелым рукам мастеров, но и абсолютно экологична, красива и эстетична. Давайте разберем для чего нужны ройки .

Для чего нужна ройка и что это такое

К сожалению, при постройке домов и других объектов из бруса или бревна очень часто можно столкнуться с достаточно серьезной проблемой - деформацией оконных и дверных проемов. С чем это может быть связано? Причин на то несколько:

• слишком влажная древесина, которая использовалась при строительстве;
• неверно подобранный сорт древесины именно для данного строительного проекта;
• неблагоприятные погодные условия во время возведения объекта;
• нарушения технологий строительных процессов;
• очень быстрая усадка постройки.

Свести искривление проемов к минимуму вполне реально. Для этого, во-первых, нужно использовать качественно просушенную древесину и, во-вторых, в каждый проем нужно установить ройки. Так что это такое и зачем нужно?

В принципе, - это обычный брусок из дерева, преимущественно квадратного сечения, который монтируется в торец готового проема перед тем, как будет установлена дверь или оконная конструкция. Если не установить, например, ройку в окна, то при усадке проем может значительно изменить размеры и даже потерять верную геометрическую конфигурацию. Монтаж в дверные проемы также важен и обязателен, если через пару месяцев в итоге вы не хотите увидеть перекошенную дверь. Проем, сделанный для будущей оконной рамы или двери в стене из бруса или бревна, ничем не поддерживается. Именно поэтому, при усадке постройки и происходит его нежелательная деформация. Проем со временем однозначно ослабеет, поэтому дверная коробка или оконная рама могут просто «повиснуть» на крепеже.

Изготовление и установка: хитрости и нюансы

Чтобы изготовить «правильную» ройку, следует помнить и знать некоторые тонкости процесса. Учтите, что данное изделие должно быть выполнено из максимально качественно просушенного бруса. Влажная древесина для производства ройки не подходит. По своей толщине и ширине ройка должна идеально точно подходить под размер пропила, в который и будет в дальнейшем устанавливаться. Ее длина должна быть короче высоты готового проема примерно на 5-8 см. Именно эта разница и обеспечит надежный упор и убережет проем от искривления. Зазор по высоте оставляется только сверху!

При установке роек следует быть внимательным. Обязательно учтите: они должны размещаться точно посредине распиловки в торце бруса или бревна, используемых для возведения постройки. Благодаря ройкам можно эффективно решить проблему проседания дверных и оконных проемов.

Как правильно монтировать

1. Выпиливают отверстие в стене для окна или двери, далее проем обрабатывают.
2. Во внутренней части проема делают продольный распил в виде ровного, идеально зачищенного паза.
Важно!
Глубина распила должна точно соответствовать толщине ройки. Длина распила должна быть на 5-13 см больше размера ройки.
3. Далее все ройки помещаются в приготовленные для них места, и только потом в проемы устанавливаются двери или окна.

Стоит заметить, что после установки дверных или оконных коробок остается еще небольшой промежуток между ройкой и верхней частью проема, приблизительно 4-6 см. Впоследствии его заполняют утеплителем, который также играет немаловажную роль и помогает предотвратить проседание постройки.

Таким образом можно легко избавиться от нежелательных случаев деформации и искривления древесины. Они уменьшают дефекты, связанные с высыханием и проседанием деревянных зданий, поэтому если вы хотите построить долговечный и уютный дом, позаботьтесь об их установке. На первый взгляд ройка - примитивный кусок бруса, но ее функциональность очень высока. Она не позволит «просесть» деревянному строению настолько, чтобы необратимо искривился проем для окна или двери, а на установку ройки у вас уйдут считанные минуты.

Вырезав в проемах для двери или окна продольный шип на торце и вставив туда брусок-ройку, вы можете не переживать, что какие-либо механические или другие воздействия повлияют на конфигурацию или размеры проемов. Никакая усадка не позволит вмонтированным конструкциям ослабнуть на крепежах, перекоситься или потерять свою оптимальную функциональность. Главное - не торопиться с монтажом дверной коробки или оконной рамы. Установите ройку, и с деревянным строением все обязательно будет безупречно!

1. Проемы устраивают как в каменных, так и в каркасных и рубленых деревянных стенах, а также - сторона проема до об и в каменных, гипсовых, деревянных и других перегородках

Проемы делают шире оконных переплетов и дверных полотен на толщину коробок. Кроме того, между коробкой и конструкцией каменных стен или перегородок должен быть оставлен зазор для последующего уплотнения термоизоляционным или другим материалом.

2. В каркасных зданиях проем образуется соответствующей установкой стоек каркаса; в щитовых домах проем оставляют в щитах, при этом одновременно с изготовлением щита устанавливают коробку и навешивают переплеты или двери.

3. В каменных стенах и перегородках проемы оставляют в процессе кладки стен. Для крепления коробок одновременно с кладкой в боковые части проема закладывают антисептированные и обернутые толем пробки из сухой древесины, по размеру равные кирпичу. Пробки устанавливают на расстоянии не более 1,5 м и не менее двух с каждой стороны проема.

4. Размер оконных проемов в каменных зданиях с разной высотой этажа и для разных размеров переплетов приведен в табл. 1.

5. Оконные проемы в каменных стенах делают с четвертями по бокам и в верхней части проема.
Размер боковых четвертей по ширине проема е может быть 65,75 и 100 мм, в зависимости от обработки наружного откоса; размер верхней четверти по высоте проема 75 мм (рис. 1)

Рис. 1. Схема оконного проема

6. Проем для дверей (рис. 2) может быть с четвертями и без четвертей. Размер боковых четвертей по ширине проема делают 75 мм. Допускается, однако, четверть и 65 мм; размер верхней четверти по высоте проема 75 мм.

Высота дверей может быть 2 300 и 2 000 мм, поэтому для высоты проема на рис. 2 указано два размера (высота проема показана от чистого пола).

Фактически проем делают больше на некоторую величину h, которая зависит от конструкции пола и обычно равна 70-150 мм.

Ширину дверного проема а принимают: шире дверного полотна на 170 мм при ширине дверного полотна 1 790 и 1 290 мм и на 160 мм - при ширине дверного полотна 900, 850 и 750 мм.

Дверные полотна шириной 650 мм в каменных стенах не применяют. Ширину проемов для балконных дверей принимают той же величины, что и для окон соответствующего размера.

Верх проемов для окна и балконной двери должен находиться на одном уровне. Низ проема для балконной двери делают ниже чистого пола на 100 мм.

Рис. 2. Схема дверного проема

Таблица 1. Размеры оконных проемов

						Расстояние от уровня чистого пола до низа проема (г)	Расстояние от верха до уровня чистого пола вышерасположенного этажа (д)
наружного переплета		этажа	наружного переплета

РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ДВЕРИ

Окна предназначены для освещения, инсоляции и проветривания помещений. Для нормального освещения жилых комнат площадь окон принимают в пределах 1:8 - 1:5,5 площади пола.

Форма и расположение окон зависит от архитектурного решения здания. Кроме указанных, к окнам предъявляются теплотехнические, акустические, и экологические требования а также удобства в эксплуатации.

Элементы, заполняющие оставленный в стене, а иногда и в крыше проем, называют заполнением светового проема. Оно состоит из оконной коробки, остекленных оконных переплетов, подоконной доски, наружного водослива и остекления (рис.7.1). Совокупность элементов заполнения светового проема в собранном виде называют оконным блоком. Вертикальные боковые грани оконного проема скашивают внутрь для лучшей освещенности.

Рис. 7.1. Элементы оконного заполнения:

1 - оконная коробка; 2 - створка переплета; 3 – фрамуга; 4 - подоконная доска; 5 – импост; 6 – средник; 7 - наружный водослив; 8 - стекло

Элементы заполнения оконного проема могут выполнятся из различных материалов: деревянные, металлические (из стальных и алюминиевых профилей), деревоалюминиевые, пластиковые (с армированием и без него, из различных синтетических материалов). Каждый материал имеет свои особенности применения, обладает положительными свойствами и недостатками. Например: металлические- прочные, долговечные, удобные в эксплуатации, но имеют большой вес, требуют большого расхода металла. Заполнение проемов из синтетических материалов обладают: малым весом, незагнивают, красивый внешний вид, но дороги, для обеспечения требуемой долговечности их материал должен соответствовать климатическим условиям. Минимальный гарантийный срок на пластиковые окна по ГОСТу - 3 года. Деревянные –легкие, красивые, устойчивы к температурным перепадам и воздействию прямых солнечных лучей, экологичны, но не обеспечивают плотного примыкания притворов, требуют периодической окраски для предотвращения загнивания и т.д.

Деревянные оконные блоки для гражданских зданий выпускают в соответствии с ГОСТом, в котором предусмотрены два варианта блоков: с раздельными наружными и внутренними переплетами (серии Р), и со спаренными переплетами (серии С), где оба переплета соединены между собой болтами и их разъединяют только для удаления пыли (Рис.). Спаренные переплеты нашли широкое применение в современном массовом строительстве. */1 Окна с раздельными переплетами характерны для зданий старой постройки и для зданий, построенных по индивидуальным проектам. */2

Пластиковые окна в основном изготавливают со спаренными переплетами. Кроме традиционного открывания пластиковые окна имеют поворотно- откидные створки, с управлением одной ручкой.

Рис. Раздельно-спаренный деревянный переплет с тройным остеклением.

а- вертикальный разрез; б- горизонтальный разрез по импосту.

__________­­____

*/1.Примечание: Современные окна со спаренными деревянными переплетами и двойным остеклением имеют сопротивление теплопередаче 0,38 м 2о С/Вт, что является недостаточным, так как требуемое сопротивление теплопередаче (по СНИП II-3-79 и СП №232/13) должно составлять для центральной части России около 0,60 м 2о С/Вт.

*/2. Для нового строительства и капитального ремонта с заменой оконных блоков должны применятся оконные блоки, обеспечивающие требуемое сопротивление теплопередаче (0,60 м 2о С/Вт). Такой конструкцией является: спаренные переплеты с тройным остеклением (Рис.4). По теплотехническим соображениям в качестве материала коробки предпочтительнее дерево (металл и пластик сильно проводят тепло и на них может выпадать конденсат), но допускается и применение технологичных, экструзионных профилей.(пластмассы со стальным сердечником или алюминиевые сплавы). Более прочными и долговечными, чем профили из ПВХ и алюминия являются профили из полиуретана и полиолефинов.

Рис. Деревянные оконные блоки с раздельным и переплетами

а - обычные; б – с наплавом;

1- штапик; 2- желоб-капельник; 3- отлив; 4- наплав;

Рис. Деревянные оконные блоки со спаренными переплетами.

а- обычный; б- деревоалюминиевый; 1 – оконная коробка; 2- штапики для крепления стекол; 3- прорезь для отвода конденсата; 4- утепляющая прокладка; 5- наплав; 6 – внутренний переплет; 7- наружный переплет; 8- стяжной винт; 9- шурупы; 10 – алюминиевые облицовочные профили.

Оконные переплеты состоят из открывающихся, глухих или комбинированных створок. Число створок определяет тип окна. По числу створок переплеты бывают: одностворчатые, двух-, трехстворчатые. В некоторых случаях окна совмещаются с балконной дверью. Оконные переплеты состоят из вертикальных элементов – створок и горизонтальных – фрамуг. Открываются створки и фрамуги внутрь помещения; это создает удобство и безопасность их навески, а также смены и протирки стекол; открытые створки не портятся дождем и ветром; разбитые стекла не падают на улицу. Открывание створок в разные стороны допустимо лишь в одноэтажных зданиях.

При отсутствии открывающихся фрамуг для проветривания помещений в холодное время в створках устраиваются форточки, не менее одной в каждом помещении. Форточки при раздельных переплетах представляют самостоятельный элемент и навешиваются непосредственно на оконную коробку. (Рис.)

По количеству стекол окна могут быть с одинарным, двойным и тройным остеклением. Тройное остекление улучшает теплотехнические и звукоизоляционные свойства окон (например: они могут применятся в жилых зданиях, выходящих на железную дорогу или оживленную магистраль с повышенным уровнем шума а также для обеспечения требуемого сопротивления теплопередаче).

Рис. Оконные блоки для жилых и общественных зданий.

а – одностворчатые; б – двустворчатые (с форточкой); в- двухстворчатое (с неравными створками); г- двустворчатое (с фрамугой); д – трехстворчатое; е – глухое с не открывающимися створками и вентиляционным клапаном; 1- створка; 2- форточка; 3- узкая створка; 4- фрамуга; 5- жалюзийная решетка; 6- короб; 7- дверца для вентиляции.

Для остекления окон применяют обычное стекло толщиной 2-6 мм. или стекла со специальными свойствами, например узорчатое, тонированное, пропускающие ультрафиолетовые лучи, бронированное и др. в соответствии с требованиями помещений в которых они устанавливаются.

*/Примечание: окна со спаренными переплетами дают больше света, экономят 30% древесины, на 10% дешевле и на 1,5 легче по весу, чем раздельная конструкция переплетов, но имеют больше теплопотери до 25%.

Конструкции заполнения оконных проемов.

Деревянные оконные коробки установленные в оконный проем прибивают к антисептированным закладным деталям в оконных проемах каменных стен. Зазор между коробкой и кладкой проема тщательно проконопачивают паклей, смоченной в гипсовом растворе.

Пластиковые окна крепятся к проему, а зазор заделывается строительной пеной. Конструкция створок фрамуг состоит, как правило, из четырех контурных брусков, образующих обвязку. Бруски соединяются в углах сквозными шипами на клею и крепятся деревянными нагелями. Иногда в конструкции вводятся горбыльки – узкие промежуточные брусочки, уменьшающие размеры отдельных стекол. Со стороны помещения обвязкам и горбылькам придаются закругленные скосы, а с наружной стороны в них выбраны четверти для вставки стекол (фальцы). Стекла вставят на замазку, а сверху по второму слою замазки укрепляют деревянными штапиками (планками трапецеидального сечения). В нижних брусках наружных створок и фрамуг предусмотрены отливы для отвода дождевой воды, стекающей со стекол.

По форме сечения обвязок переплеты бывают с наплавом (Рис.) и простые (Рис.). Наплавом называют выступающий край обвязки, закрывающий щель между переплетом и коробкой. В целях герметизации по периметру внутренних створок и фрамуг укрепляют прокладки из пористой резины или полушерстяного шнура. Такие же прокладки следует применять в притворах внутренних переплетов без наплава. Переплеты с наплавом дороже простых, но имеют малую продуваемость и проще в эксплуатации (не требуют замазки на зиму).

В спаренных переплетах (Рис.) внутренние створки навешиваются на оконную коробку, а наружные створки – на внутренние. Створки скрепляют специальными винтами.

Рис. .Оконные блоки для жилых (а) и общественных (б) зданий.

1- оконная коробка; 2- вертикальный импост; 3- горизонтальный импост; 4- створки переплетов; 5- форточка; 6- горбыли; 7 – фрамуга.

Рис. .Сечения раздельных переплетов

а, б- с наплавом; в, г- простых; 1- наружная фрамуга; 2- внутренняя фрамуга; 3- наружный переплет; 5- бруски горизонтального импоста; 6- стекло; 7- отлив; 8- штапик; 9- наплав; 10- герметизирующая прокладка; 11- петля фрамуга; 12- нащельник; 13- горбыльки; 14- брусок; 15- обвязка форточки.

Рис. . Сечения спаренных переплетов.

а, б- вертикальный разрез; в- горизонтальный разрез; 1- внутренний переплет; 2- наружный переплет; 3- прорезь для стока воды; 4- герметизирующая прокладка; 5- петля; 6- подоконная доска.

Стандартные оконные ГОСТовские блоки для индивидуальных и кирпичных зданий не пригодны для рубленых стен. Конструкция оконных коробок должна скреплять венцы срубов в местах проемов. Такие коробки называют колодцами, они гораздо массивнее ГОСТовских. На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков коробки выбирают пазы, которые надевают на гребни в торцах бревен, образующих боковые грани проема, и в нижнем бревне проема. Оконный блок должен быть больше толщины стен на толщину внутренней и наружной облицовки (если таковая предусматривается см дер. стены).

Переплеты снабжают оконными приборами. К ним относятся петли (навески), оконные задвижки (верхняя и нижняя), скобы (ручки), форточные завертки, приборы для открывания и закрывания фрамуг и др.

Подоконные доски в окнах с деревянным заполнением делают деревянными или железобетонными с офактуренной лицевой поверхностью. Свес подоконной доски снизу должен иметь желобок-капельник для отвода от стен конденсационной влаги. Подоконные доски устанавливают в проем на слой гипсового раствора с небольшим уклоном в сторону помещения.

Конструкции стальных переплетов аналогичны применяемым в промышленных зданиях.

Вместо деревянных возможно применение оконных коробок из сборного железобетона (Рис.), что позволяет частично или полностью отказываться от устройства перемычек и подоконных досок. Для крепления к таким коробкам оконных переплетов в них предусмотрены закладные деревянные пробки.

Рис. Железобетонная оконная коробка.

Мансардные окна

Для освещения мансардных помещений могут применяться окна, расположенные в плоскости крыши. Они дают на 30-40% больше света, чем слуховые окна такого же размера. Примером такого окна может служить мансардные окна, разработанные фирмой VELUX (Рис).

Рис. .Окно VELUX в крыше мансарды.

Конструкция оконного блока состоит из оконной коробки и оконной рамы, изготовленных из высококачественной древесины с облицовкой снаружи окрашенным алюминием. Рама представляет собой двухслойный стеклопакет с возможностью поворота на 180 о при открывании (Рис.). Установка оконного блока в мансардной крыше приведена на рис.

Рис. .Открывание окна возможно на 180 о.

*/Примечание: Стеклопакет состоит из двух стекол с герметически заполненным между ними пространством сухим воздухом.

Рис. Схема установки окна VELUX в мансардной крыше.

1-оконный блок; 2, 3-фартук гидроизоляции.

Данные окна предназначены для использования в крышах с уклоном от 15 о до 90 о. Крепление окон коробки к несущим конструкциям крыши (стропилам) осуществляется с помощью монтажных уголков на шурупах.

Рис. . Окна из ПВХ

1- створка; 2- четырех камерная рама; 3- уплотнения; 4- многокамерный стеклопакет без дополнительного профиля; 5- армирование коррозионноустойчивыми стальными профилями; 6-фигурный штапик.

*/Примечание: Для обеспечения достаточной освещенности рекомендуется соотношение площади окон к площади пола 1:10.

Остекление больших поверхностей общественных зданий (магазинов, спортивных сооружений) осуществляется с помощью устройства стеклянных витрин. Они могут быть на всю высоту этажа или образовывать ленточное остекление. (Рис. .)

Рис. . Витрина. Общий вид.

Для витрин применяются специальные витринные стекла. Они имеют большую толщину, чем обычные оконные (6-8м) и могут обладать специальными свойствами, например, быть зеркальными, пуленепробиваемыми и др. Они устанавливаются в деревянные, металлические и пластиковые переплеты. Наиболее распространены металлические переплеты для устройства витрин, так как они прочны, долговечны, удобны в эксплуатации. Конструкция витрин должна обеспечивать в зимний время отсутствие конденсата, запотевание и замерзание стекол (Рис.).

Рис. . Витрина магазина.

а- вертикальный разрез; б- детали крепления стекол; 1,2- вертикальные

импосты; 3- крепежные уголки; 4- витринные стекла; 5- резиновые прокладки; 6- сварные заклепки; 7- винты.

Особым видом заполнения оконных проемов является кладка из стеклянных пустотелых блоков. Эти блоки обладают хорошей светопроницаемостью, но не прозрачны, так как обладают рифленой поверхностью. Они применяются в спортивных медицинских учреждениях и промышленном строительстве. Укладываются они на цементном растворе и образуют светопроницаемое заполнение оконного проема толщиной стеклоблока. (Рис. .)

Рис. . Заполнение окон стеклоблоками.

По месту расположения в здании различают наружные, внутренние. Наружные двери делятся на входные и балконные. Заполнение дверного проема состоит из дверной коробки и открывающихся дверных полотен. Двери бывают однопольные, двупольные и полуторные – с двумя полотнами неравной ширины. По материалу дверные полотна подразделяются на деревянные, стеклянные и металлические. Деревянные делятся на щитовые и филенчатые и могут выполняться глухими или остекленными для освещения вторым светом вспомогательных помещений; с той же целью их иногда делают с фрамугой, устанавливаемой в общей дверной коробке. Балконные двери всегда делают остекленными (Рис. .).

Щитовые полотна представляют собой сплошные или пустотные щиты толщиной 30-40мм. с обкладками по периметру или без них (Рис. а). Сплошные щиты склеивают из деревянных реек или делают из древесностружечных плит. Пустотелые щиты имеют обычно каркасно-обшивную конструкцию. Снаружи дверные щиты облицовываются со всех сторон шпоном, фанерой или твердыми древесноволокнистыми плитами.

а) г)

б) в)

Рис. Дверные полотна.

а - общий вид однопольной щитовой двери; б- тоже двупольной щитовой двери; в- тоже двупольной щитовой двери; г – тоже филенчатой двери.

Филенчатые дверные полотна (Рис. б) состоят из обвязки, одного или нескольких средников и филенок, т.е. щитов, заполняющих каркас, образованный обвязкой и средниками. Филенки бывают клееные из досок или фанерные.

Дверные проемы заполняются дверными блоками, состоящими из коробки с навешенными полотнами, снабженными приборами. Размеры дверей выбирают с учетом необходимой пропускной способностью и габаритов мебели и оборудования. Блоки внутренних дверей стандартны и изготовляются в соответствии с ГОСТом.(Рис. .)

Рис. . Установка дверных блоков.

а- в проемах каменных стен; б- в проемах перегородок;1-балконная плита; 2- дверная коробка; 3- прокладка толя; 4- антисептированный деревянный вкладыш; 5- перегородка; 6- брусок, обрамляющий проем; 7- наличники.

Дверная коробка состоит из обвязки с четвертями для навески дверного полотна. При наличии фрамуг в коробку вводят горизонтальный импост. В коробках межкомнатных дверей нижний брус обвязки (порог), как правило, отсутствует. Коробки балконных дверей, полотна которых из теплотехнических соображений делают двойными, изготавливаются по типу оконных.

Установка дверных коробок в проемы каменных стен с четвертями (в наружных стенах) и без четвертей показаны на (Рис.). При установке дверной коробки в перегородку ширину ее обвязки делают равной толщине перегородки. Коробки крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам или (при каменных перегородках) к заделанным в кладку деревянным пробкам. Швы между коробкой и перегородкой для звукоизоляции проконопачивают и закрывают наличниками (профилированными досками).

Рис. . Элементы дверной коробки.

а- сечения брусков и разрезы дверной коробки; б- деталь установки коробки в проемах с четвертями; в- то же в проемах без четвертей; 1- верхний брус; 2- импост (при фрамуге); 3- нижний брус (порог); 4- доска (при отсутствии порога); 5- дверная коробка; 6- деревянная пробка; 7- конопатка.

*/Примечание: Для полотен внутренних дверей установлены стандартные размеры: по высоте 2000 и 2300 мм., по ширине для однопольных дверей 600, 700, 800, 900 и 1100 мм., а для двупольных 1200, 1400 и 1800 мм..

Стеклянные двери применяются в общественных зданиях (магазины, кинотеатры). Они выполняются из толстого закаленного стекла 10~15мм. без обвязки. Такие двери устанавливают на металлических подпятниках, которые, как и дверные ручки, крепят к стеклу болтами. Металлические двери являются несгораемыми и выполняются из 1 или 2-х слоев листовой стали. Коробки и обвязки таких дверей делают из прокатных профилей или трубчатого сечения. К трудносгораемым относят одно, двух, трехслойные полотна с асбестовыми прокладками и облицовкой со всех сторон кровельной сталью. Коробки таких дверей также обшивают кровельной сталью. Несгораемые и трудносгораемые двери устанавливаются в брандмаерах, из лестничных клеток на чердак, а также в настоящее время получили распространение входные двери из металла.

Дверными приборами являются: петли (навески), врезные и накладные замки, фалевые замки, объединяющие в одном приборе врезные замки и ручки, скобы (ручки) разнообразной формы и размеров, врезные задвижки для удержания одной половины двупольной двери в закрытом положении и др.

Независимо от габаритов банной постройки и эстетических пристрастий будущих владельцев, вопрос обустройства окон и дверей требует подробного разбора. Для установки данных функциональных конструкций необходимы проемы, расположение и размеры которых следует заранее продумать и рассчитать. Проектирование оконных и дверных проемов для банек из бруса или бревна выполняется с учетом специфических правил, зависящих от эксплуатационных особенностей гигиенического строения.

Почему лучше все спроектировать заранее?

На окна и двери загородной баньки по аналогии с их прочими соратниками возложен ряд важных функций. Им «по штату» положено пропускать любителей банных удовольствий, естественный свет и потоки свежего воздуха. Не положено способствовать потере необходимой температуры, созданию сквозняков и нарушению технического состояния постройки.

Архитектурные предпосылки

Загородные бани сооружают для приема обожаемых народом процедур, привлекающих не только стандартным гигиеническим действием. Неоспоримым приоритетом банных церемоний обосновано считают целебную силу и тонизирующий эффект. Достигаются они за счет влияния пара, жара или тепла и особой атмосферы. Потому основной задачей постройки признают сохранение благоприятного режима, а не архитектурную «отточенность».

Хотя никто не утверждает, что эти два понятия должны вступать в непримиримые противоречия друг с другом. Во имя сохранения совсем не дешевой банной атмосферы проемы принято делать как можно меньше, из-за чего баньки порой выглядят «глухими» и «подслеповатыми». Если не знать, как грамотно проектировать двери и окна для бани, эстетическая составляющая может серьезно пострадать.

Учет неизбежной усадки

Пар и жар далеко не самые лучшие союзники древесины, весьма чувствительной к нестабильной влажности и колебаниям температурного фона. Натуральная органика то увеличивается в объеме, то ссыхается вслед за происходящими вокруг банных стен изменениями. Кроме того подобно всем деревянным постройкам баня обязательно будет оседать. В первый год довольно стремительно на 3-5 см в зависимости от качества просушки пиломатериала и сорта древесины. Затем уже не так резво на 1 и менее см. Однако свойственные древесине подвижки происходить будут постоянно, что требуется учесть при проектировании проемов. Иначе просевшие венцы просто выдавят оконные конструкции, а попутно перекосит крышу и заклинит дверь.

Формирование проемов в банных стенах, сложенных из бруса или бревна, дело совсем не простое. Для обеспечения резерва под неустанные передвижения древесины необходимо оставлять зазоры, заполняемые утеплителем. Слишком обширный зазор предоставит возможность конструкциям свободно перемещаться без поломок и повреждений, но станет бесспорно привлекательным участком для утечек тепла. Недостаточно широкий запас не гарантирует сохранность оконных рам и дверных коробок, что опять же настойчиво наталкивает на мысль о необходимости предварительного проектирования.

Обеспечение прочности строения

Среди веских причин для заблаговременного планирования мест установки оконных и дверных конструкций числится необходимость в грамотном распределение нагелей или многогранных деревянных соединителей-коксов. Их применяют для удержания венцов сруба от поперечных деформаций и от смещений длинномерных деревянных элементов относительно друг друга. В простенке между расположенными рядом проемами крепление следует производить путем установки минимум двух соединителей на венец.

Если проемы формируются непосредственно в ходе строительства и простенки складываются из коротышей, об установке сплачивающих штырей или коксов забыть невозможно. Однако мастера плотницкого дела, воспитанные на опыте предшествующих поколений, настоятельно рекомендуют изначально возводить глухие стены для равномерной усадки всего сруба. Этот метод позволяет избежать подчас ощутимых различий в высоте отдельных составляющих после усадки. Правда увеличивается расход пиломатериала, что не смущает тех, кто хочет построить красивую прочную баньку. Согласно рекомендованной схеме все проемы, кроме входного собрата, вырубаются или выпиливаются электропилой после годичной усадки сруба, но неопытный строитель может не заложить нагели в требующемся месте.

Для того чтобы четко обозначить расположение проемов и простенков в «глухо» укладываемом срубе отверстие оставляют лишь в том венце, на который будет опираться подоконная доска или порожек межкомнатной дверной коробки. Далее бревна или брус укладывают по принципу глухих стен, а сформированная в венце вырубка подсказывает строителям, где нужно устанавливать соединительные шпильки.

Влияние варианта обсады

Обсада или обсадка, она же окосячка – обязательный элемент установки в сруб оконной или дверной конструкции. Выполняет она одновременно несколько важных рабочих функций:

• служит основой, к которой крепятся окна и двери в бане, т.к. оконные рамы и дверные коробки категорически запрещено крепить к нестабильным деревянным стенам;
• ее вертикальные элементы играют роль своеобразных направляющих, вдоль которых происходит постепенное перемещение дверных и оконных конструкций в процессе усадки;
• укрепляет сруб в зоне проема, обеспечивая статичное положение, проще говоря удерживает в заданном положении уложенные бревна или брус.

В арсенале бывалых плотников имеется множество вариантов производства окосячки, различающихся по способу выполнения. Все виды решают в конечном итоге общие задачи. Конструктивно в любом исполнении они представляют собой деревянную коробку, по сути, являющуюся буфером между срубом и тем, что монтируется в проем. Крепится любая обсада в проем по принципу «шип-в-паз».

Обратите внимание, что фиксация обсадной коробки к срубу саморезами либо гвоздями недопустима. Плотность состыковки шипов и пазов достигается посредством прокладки утеплителя. Запрещено использование монтажной пены по линиям сопряжения окосячки и сруба.

Распространенные способы сооружения обсадных коробок:

• Монтаж «в колоду». На вертикальных торцах проема путем выпиливания либо аккуратной вырубки формируются шипы для последующего присоединения к ним лафетов или толстых досок с вытесанным или выпиленным вдоль центральной оси пазом. Если самостоятельный проектировщик предпочтет данный метод устройства окосячки, то ему нужно учесть толщину доски или равнозначный размер лафета. Они ведь частично сузят проем;
• Установка «на закладной брус». В вертикальных торцах проема выбирается паз для установки закладного бруса. Т.к. «плавающий» брусок закладывается заподлицо с торцевой плоскостью проема, то на размеры данного отверстия повлияет лишь толщина прибитой или прикрученной к бруску обсадной коробки. А вот к ней уже и будет крепиться рама окна или . Значит, размер обсады нужно учесть;
• Бюджетный аналог предыдущего варианта , состоящий лишь в установке закладного бруса в выбранные в торцах сруба пазы. Согласно данной экономной методе рама сразу крепится к подвижной направляющей на монтажные пластины. Т.е. этап сооружения и фиксации обсадного короба к закладному брусу полностью отсутствует вместе с расходом материала.

Последний бюджетный метод не отличается надежностью. Использовать его можно только для установки небольших по размерам и весу оконных рам. Полотна банных дверей обычно довольно массивные. Делают их из древесины, которая под постоянным воздействием влаги становится еще тяжелее. Брус просто не выдержит пары душевных захлопываний, произведенных разомлевшими банщиками.

Мы выяснили, что окна и двери в баню устанавливать можно разными способами, следуя одному или всем вышеописанным методам. Существуют и активно применяются многочисленные вариации на изложенную тему окосячек. Зачастую проемы не выбираются в период возведения венцов на полный размер. Доводят их «до ума» перед непосредственным осуществлением отделки. Однако входную дверную коробку рекомендовано формировать во время устройства сруба с укреплением торца колод закладными брусками. Верх входного проема связывается временной перемычкой, исключающей перекосы.

В общем если планируете строить баню своими руками, хотя бы приблизительные проекты проемов необходимы для разметки места установки рам и точек крепления шпильками.

Общие правила устройства проемов

Устройство окосячки любым из перечисленных способов является неукоснительным условием установки окон и дверей в деревянный сруб. Даже если для его усадки было отпущено несколько лет. Равнозначное по обязательности условие – формирование зазоров между монтируемой в проем конструкцией и непосредственно торцом собранных венцов.

Между монтируемой дверной или оконной конструкцией и окосячкой нужно оставить:

• по боковым граням сруба по 1,5 – 2 см слева и справа;
• сверху 6% от высоты устанавливаемой рамы;
• снизу 0,5 см для укладки утеплителя для устройства окна или бересты в качестве естественной гидроизоляции под дверную коробку.

Тому, кто собирается проявить личные столярные и плотницкие навыки в собственноручном изготовлении коробок и рам, проще. Ему нужно всего лишь точно откладывать расстояния в каждом из обустраиваемых проемов. Для этого следует вооружиться чертой - похожим на циркуль инструментом плотников. «Дамоклов меч» конкретно заданных размеров над головой не висит. Чуть больше либо чуть меньше выйдет проем – не шибко важно. Главное, чтоб одинаково стесать излишки. Ведь домашнему мастеру предстоит делать рамы под проемы, а не наоборот.

С выпиливанием проемов под заводские оконные и дверные конструкции придется скрупулезно повозиться, чтобы отверстие в срубе четко соответствовало размеру. Чтобы не образовалось слишком больших зазоров, снижающих изоляционные качества и эстетические аспекты. Лучше сначала выпилить проем по точным размерам рамы, а затем стесать по контуру излишки под обсадную коробку и монтажные зазоры. Обратите внимание, что использование монтажной пены по линиям сопряжения обсады и оконной рамы, а также обсады и дверной коробки допускается.

Выбираем правильный размер

Нельзя сказать, чтобы рекомендованные размеры расценивались, как технологический диктат, но придерживаться выданных мастерами советов желательно. Ведь опираются они на правила, веками формировавшиеся в среде народных умельцев. Во главе угла проектирования проемов стоит теплоизоляция, согласно которой:

• банные двери сооружают с порогом высотой от 10 см до 30 см. Порожек будет преградой от сквозняков. Устраивать его нужно согласно личным ощущениям комфорта и безопасности при перешагивании. Наличие порога обязательно во входной дверной коробке;
• между парной и моечной дверной порог не нужен. Наоборот следует оставлять зазор в 5 см для свободной циркуляции теплого воздушного потока;
• оптимальная высота дверей от 1,6 до 1,8 м. Слишком высокий дверной проем станет зоной весомых потерь тепла. Шириной по той же причине не стоит увлекаться. Рекомендованный размер 0,6 м, можно 0,8 м. В крайних случаях для плотных владельцев разрешена ширина 1,0 м с незначительными отклонениями;
• предпочтительная конфигурация окон – прямоугольник, длинная сторона которого параллельна плоскости пола. В приоритете небольшие размеры оконных рам с соотношением сторон два к трем либо три к четырем. Минимум высоты 30 см, максимум длины 90 см;
• окна в парильнях устанавливаются редко, но желающие могут не отказывать себе в наличие небольшого прямоугольного или квадратного окна с узорчатым стеклом. Расположить его лучше на уровне верхней верхнего банного полка;
• максимальная площадь остекления в парилке и моечной 5% от общей площади поверхности пола;
• с высотой расположения банных окон есть расхождения. Кто советует отступить от линии дверного порога 60 или 70 см, кто рекомендует 90 см или в качестве ориентира выбрать уровень глаз.

Инструктаж в рисунках и видео-руководство

А вот и видео:

Есть совет архитекторов по рациональному и наиболее эстетичному расположению проемов в бане – единый уровень для верхних элементов обсадных коробов для окон и дверей. При соблюдении данного правила постройка с небольшими проемами будет смотреться вполне прилично. И теплоизоляционные приоритеты будут по максимуму сохранены. А от «подслеповатости» постройки с небольшими окнами помогут избавиться террасы и веранды. Их вертикальные элементы, служащие опорами кровли или навеса, будут имитировать оконные проемы.