Из этой инструкции вы узнаете, как сделать окна своими руками из дерева. Стеклопакеты, как правило, делают из сборных стеклянных панелей. Стеклопакеты очень удобны, но и у них есть недостатки. Например, если стекло разобьется, заменить его бывает очень сложно и дорого из-за нестандартных размеров, модели могут быть сняты с производства или компания, изготовившая их, закрылась.

Изготовление окон своими руками

Рама, показанная здесь, является настоящим стеклопакетом, сделанным своими руками. Ее может сделать человек, не обладающий особыми навыками и при небольших затратах. Если стекло разобьется, его легко заменить новым из магазина. Если начинает собираться конденсат между стеклами, то можно поменять герметик и добавить новый влагопоглотитель.

Одним из недостатков воздушного зазора (вместо заполненного благородными газами) стеклопакета являются конвективные потери за счет циркуляции воздуха между стеклами. Другие газы могли бы сократить потери за счет более высокой массы, что приводит к замедлению диффузии.

Однако, по мере старения, стеклопакеты теряют газ. А окна, заполненные воздухом, имеет преимущество в том, что любой человек может заменить стекло и пополнить влагопоглотитель без какого-то специального оборудования.

Шаг 1. Изготовление рамы

Оконный переплет – это хитрость этого проекта. Он служит распорной конструкцией между стеклами, обеспечивает место для уплотнителя и для рейки (штапика), которая будет удерживать стекло.

Я сделал зазор между стеклами приблизительно 1 см. Обратите внимание, что я не использовал металлические детали для распорки между стеклами.

Я спроектировал раму для 4 мм стекла и 10 мм штапиков. О – образный 4 мм уплотнитель не очень хороший вариант. Необходимо найти уплотнитель с поперечным сечением, которое совпадает с поперечным сечением паза.

Найдите что-нибудь, что не повреждается ультрафиолетовыми лучами. Я использовал силиконовый уплотнитель, но это не лучший вариант, так как его трудно удалять со стекла.

Я использовал древесину сосны для изготовления рамы. Можно использовать белый дуб и другую древесину.

Перед тем, как порезать дерево для рамы, измерьте периметр окон и прибавьте еще 10% к измерениям. Если у вас окно 90Х90 см вы, возможно, захотите сделать что-то более надежное, чем мое окно. Я не поместил здесь чертежи, потому что моя цель продемонстрировать только концепцию, а не давать инженерные консультации.

Шаг 2. Сборка рамы

Соберем оконный переплет. Такая конструкция потребует распила досок под углом, соединение паз-шип, конечно крепче, но нам нужен непрерывный паз для уплотнителя.

Используйте шурупы (крупная резьба, плоская шляпка) для соединения деталей рамы. Если вы установите винты с плоской шляпкой, хорошо бы утопить их в отверстиях.

Шаг 3. Резка стекла

Резка стекла не так уж сложна. Но есть несколько важных моментов. Во-первых, вы должны принять меры предосторожности – надеть перчатки, и защитите глаза. Затем, необходимо, чтобы стекло было чистым, прочным, без повреждений. Смажьте стекло небольшим количеством масла перед резкой. В-третьих, надо одним движением. Когда нажмете на стекло, вы должны услышать звук, что означает, вы все делаете правильно. Потом сдвиньте стекло на край стола и надавите на него.

Для этого стеклопакета нужны очень точные замеры, с точностью до 1 мм.

Затем отполируйте края стекла наждачной бумагой.

Шаг 4. Сборка окна

Вставьте стекло в раму для подгонки. Затем выньте его и положите герметик, поместите стекло назад и установите рейку (штапик). Затем покрасьте краской и добавьте ручки.

Когда вы присоединяете штапик, затягивайте винтами медленно. Начинайте работать с середины рейки. Это позволит избежать слишком сильного давления на углы рамы, которые являются весьма хрупкими.

Весь смысл этого проекта – изготовить окно, которое можно легко починить в случае необходимости, поэтому закрашивать винты не очень удачное решение. Но большинство людей не хотели бы, чтобы винты были видны.

Поэтому надо придумать способ, чтобы скрыть шляпки винтов. Я еще не нашел идеальный способ.

Осушитель следует помещать между стеклами. Вы можете добавить отверстие в верхней части створки для этого и законопатить его с помощью деревянного штифта. Вы также можете использовать сухой воздух, чтобы заполнить окно, если у вас есть воздушный компрессор. Штифты лучше покрасить краской до установки и после.

Через год мое окно все еще не запотевало. Правда, я установил его не на кухне или в ванной комнате, где большая влажность. Я разбил одно из стекол и смог заменить его.

Шаг 5. Приложение

Внутренняя отделка:

Если вы используете стандартные винты, вы можете выскоблить краску из канавки.

Декоративные ручки могут закрыть отверстия для винтов.

Устойчивый герметик:

Традиционный метод, дающий хорошую герметизацию - нанести герметик и вставить стекло. Устойчивость к погоде можно обеспечить, нанеся шпатлевку для окон, когда герметик высохнет.

Новейшие шпатлевки иногда очень трудно удаляются со стекла. С традиционной шпатлевкой я думаю легче работать

Для того, чтобы сделать оконные рамы своими руками, много не нужно: только список инструментов, материалы и пара рук. Итак, приступаем!

Список инструментов

Качественный стык

Среди нужных вам инструментов для будут:

• Ножовка (желательно с мелкими зубьями)
• Штангенциркуль
• Угольник
• Металлическая линейка
• Киянка
• Стамеска
• Дрель
• Сверло 20 мм
• Циркулярка

Дополнительно, если есть возможность, желательно для монтажа иметь:

• Шуруповерт
• Электролобзик
• Фрезерная машинка с подходящей фрезой

Подготовка материала

Чтобы сделать оконную раму своими руками, вам, конечно же, понадобится дерево, и лучше всего, если это будет сосна. Итак, из бруса сосны нужно подготовить следующие заготовки:

• Сечение 50/50 для внутренних перегородок
• Сечение 50/60 для наружной рамы

Итак, теперь приступаем!

Готовая рама

Работа

Для начала, чтобы сделать оконную раму своими руками, собираем внешний контур. От заготовка отрезаем нужно длины элементы.

Важно! Не забудьте, что по ширине вам нужно дать дополнительно сантиметры на «шип»!

Длина «шипа» будет как раз, как ширина бруска (60 мм).

Начнем изготовление, пожалуй, с паза. Отмечаете по длине, какая вам нужна, и работаете электролобзиком. Когда будет готов «паз», можно заняться «шипом», отмечая для себя, как он встанет (для этого ориентируйтесь на то, где именно вы уже сделали «паз»).

Важно! Ширина «шипа» должна быть чуть, на пару миллиметров больше, чем «паз», тогда соединение «папа-мама» будут работать оптимально.

Собирайте основную раму. Дополнительно можно промазать соединение «шип-паз» столярным клеем, только делайте это после того, как окончательно подгоните все детали, и после того, как встанут на место внутренние перегородки.

В собранном состоянии, на основной раме отмечаете места под перемычки. Сами перемычки пойдут с «шипом», а вот в местах их соединения с основной рамой нужно будет аккуратно просверлить пазы.

Теперь сначала фиксируете перемычки, затем – окончательно собираете раму.

Важно! Не забудьте проклеить стыки!

Дополнительно по углам можно скрепить нагелями или же обычными саморезами после того, как высохнет столярный клей. Только чтобы рамы не треснули, отверстия под саморезы желательно сделать заранее, и тогда будут вас только радовать.

Вот так вот и делаются оконные рамы своими руками. Дополнительно можно раму пролакировать или покрасить, а так же можете перейти сюда, если вы хотите узнать, . Надеемся, информация будет вам полезна!

Деревянные окна имеют проверенную временем историю и репутацию. Не секрет, что они намного предпочтительнее металлопластиковых окон. Не всегда можно найти подходящее по размерам и дизайну готовое окно. Изготовить окно деревянное своими руками не сложно, если у вас есть навыки в обработке древесины, и вы умеете обращаться с деревообрабатывающим инструментом.

Важный момент – подобрать правильную древесину. Окна из дуба делаются на века, но дуб дорогой и тяжелый в обработке материал. Кроме того, нет гарантии, что он сушился по технологии. Выберите для изготовления деревянных окон сращенную доску из любых пород дерева. Это гарантирует вам то, что готовое окно не покрутит от влаги и не покоробит. Желательно, чтобы структура доски была однородная, отсутствовали сучки и темные пятна.

Подготовительные работы и изготовление оконной коробки

В оконном проеме, должны быть закладные. Закладные, это деревянные бруски, закрепленные по периметру окна. К ним крепится длинными шурупами коробка и путем подкручивания и ослабления винтов, регулируется по прямым углам, горизонтали и вертикали. Количество закладных зависит от размеров окна, но в любом случае их должно быть не менее трех на каждую сторону. Перед установкой оконного блока, подоконник должен быть закреплен на своем месте.

1. Для изготовления оконной коробки подойдет сухая доска, примерно 50х150 мм. В доске, протачиваются «Г» — образные пазы с двух сторон, для правильного примыкания рамы. В местах крепления оконных петель делается выборка при помощи долота или стамески по размеру ушка петли.
2. Соединение досок оконной коробки делается на шип. В горизонтальных профильных досках выпиливается прямоугольный шип, а в вертикальных — по размеру шипа проушина. Для жесткой фиксации углов коробки в торцевых плоскостях высверливаются отверстия по цилиндрическую деревянную шпильку, которая садится на столярный клей. Абсолютной жесткости конструкции добиваться не стоит. Небольшой люфт, устраняется во время установки деревянного окна в подготовленный проем.

Изготовление рамы и оконных переплетов из дерева

Для деревянной оконной рамы вполне подойдет хорошо просушенный сплоченный брус 50х50 мм. Геометрия профиля оконной рамы имеет сложную конфигурацию, и если вы не знаете, что такое слезник или отлив, то необходимые детали можно заказать и проточить в ближайшей столярной мастерской.

1. Простой глухой переплет для рамы на три оконных стекла – самый простой. Для этого понадобится шесть брусков одинакового сечения. На брусках делается разметка под шипы и проушины. Выборку можно сделать при помощи электролобзика, а профиль электрорубанком.
2. В середине боковых реек делаются глухие рамы или сквозные проушины. Можно сделать отверстия дрелью или коловоротом. С внутренней стороны, угловые соединения рамы и переплета укрепляются плоским металлическим уголком, а сами соединения садятся на клей и фиксируются круглой деревянной шпилькой.
3. Собранные в раму детали, зачищаются фальцовкой или зензубелем. Шипы и проушины должны плотно примыкать друг к другу. Образовавшиеся в процессе работы щели или трещины заделываются шпаклевкой по дереву.
4. На вертикальных брусках рамы и коробки делаются выборки для петельных заушин. Для этого прикладывают раму к коробке и делают риски на местах крепления петель. Выборка делается стамеской.
5. На нижних и средних горизонтальных рейках наружного переплета обустраиваются отливы. Форма их бывает разной, в виде угольника, прямоугольная или трапеция, но под ним обязательно должен быть желобок – слезник. Это продольная выборка, на расстоянии 1 – 1.5 см от крайней кромки, 5х5 мм, полукруглой или прямоугольной формы.
6. Для крепления отливов в брусках делается паз, а на раме гребень. Перед установкой отливы запиливают со стороны притвора на 60°, а у створок под 45°. Садят отливы на столярный клей и дополнительно фиксируют гвоздями.

Обустройство оконного переплета с форточкой

Полезные функции форточки переоценить сложно. Если вас не пугает процесс изготовления деревянного окна своими руками, то приложив немного усилий можно соорудить в нем и форточку.

1. В классическом «Т»- образном переплете, добавляется вертикальная профильная рейка. Для форточки открывающейся внутрь помещения, к ранее выбранным фальцам, гвоздями или саморезами крепятся накладные бруски.
2. Для форточки предназначенной для открываемой наружу выбираются более глубокие фальцы крепления накладных брусков. Притвор делается либо гладким, либо с наплавом. Наплав, строгается и нашивается после изготовления форточки. Его можно устроить со стороны притвора, это воспрепятствует проникновению сквозняков.
3. Чаще всего форточки делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Углы, укрепляются плоскими металлическими уголками. Форточку можно обустроить в любом переплете, независимо от профильной конфигурации бруса. Их можно встроить в уже готовое и установленное окно. О том, как самостоятельно сделать деревянное окно, видео в конце статьи покажет наглядно.

Установка оконного блока в подготовленный проем

Установка деревянных окон своими руками – пожалуй, самый легкий процесс. Оконный блок с коробкой делается на 3 – 5 см меньше оконного проема. Это делается для того, чтобы была возможность правильно выставить и отрегулировать готовое окно.

1. Готовый оконный блок пропитайте горячей натуральной олифой, два-три раза и покройте антисептиком. По внешнему периметру коробки закрепите полосу рубемаста или рубероида. Можно промазать водостойким герметиком.
2. Для остекления промажьте рамные полки прозрачным водостойким силиконом. Мелкие гвоздики обкусите пассатижами с обеих сторон, в этом случае такая шпилька не расколет штапик. Наживите шпильки на штапик, также промазанный тонким слоем прозрачного силикона и аккуратно прибейте легкими постукиваниями маленького молотка.
3. Застекленный оконный блок выставляется в проеме окна. Длинными шурупами блок фиксируется в деревянные закладные и регулируется. При помощи ватерпаса и плотницкого уголка, выставляется коробка, по всем плоскостям. Поочередно подкручивая и отпуская шурупы, добивается идеальное состояние коробки и примыкание рамы.

Пространство в проеме между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной. Через пару часов излишки пены можно удалить, участки заштукатурить и задекорировать наличниками. Затем окно можно красить или вскрывать лаком.

• Что может потребоваться для работы?
• Сборка оконных рам: особенности
• Как сделать раму из фанеры?
• Потенциальные проблемы при монтаже
• Заключение и подведение итогов

Казалось бы, эпоха деревянных окон отошла в прошлое, а вместо них пришли металлопластиковые аналоги. Но нет! Еще очень многие владельцы частных домов отдают предпочтение именно натуральным изделиям. И большинство людей желают заниматься этим процессом самостоятельно.

Но как сделать раму для окна самому? Перед ответом на этот вопрос необходимо определиться со всей композицией в целом, чтобы по окончании работ она имела гармоничный вид. Конечно, если делать оконную раму самому, то это существенно экономит бюджет, но все-таки есть риск, что она может получиться не совсем качественной. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению сборки деталей, следует тщательно подготовиться.

Что может потребоваться для работы?

Большой плюс древесины заключается в том, что с ней относительно легко работать, так как это достаточно податливый материал. Главное, нет надобности искать какие-либо специализированные инструменты.

В первую очередь необходимо запастись соответствующими инструментами, а именно:

• сухой или клееной древесиной (деревянные доски 50х150 мм и 50х50 мм);
• пилой;
• молотком;
• стамеской;
• электрорубанком и фрезой (при наличии таковых дома);
• уголками из металла;
• столярным клеем;
• наждачной бумагой.

Для полного создания рамы понадобится стекло и заранее продуманный чертеж изделия.

Клееный деревянный брус достаточно надежен, прочен и имеет относительно небольшую массу. Если взять за основу обыкновенную доску, то есть вероятность, что такое окно не «переживет» больше, чем один сезон, особенно дождливый.

Вернуться к оглавлению

Сборка оконных рам: особенности

Итак, приступаем к работе. Как всегда, проводим замеры оконного проема. Это делается для того, чтобы правильно подогнать и оконную коробку, и саму раму.

Делается оконная коробка. В подготовленной доске необходимо сделать паз такого вида, чтобы, посмотрев на него в разрезе, была видна буква «Г». Такой вид крепления будет препятствовать попаданию влаги внутрь помещения, а также улучшит герметичность. Ориентируясь на чертеж, распиливают доски на отдельные составляющие. Так как окно имеет прямоугольную или квадратную форму, то их должно получиться четыре штуки.

Перед тем как соединять оконные детали рамы, необходимо выбрать один из типов соединения. От этого напрямую будет зависеть долговечность окон. Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на шипах и пазах. Для этого применяется ручной фрезерный станок или же пила и стамеска.

Следует знать, что вертикальные части оснащаются пазами, в то время как горизонтальные будут иметь шипы. После окончания работы над заготовками их концы пропитывают столярным клеем. Но перед этим при помощи наждачной бумаги запиленные края необходимо отшлифовать до уровня гладкой поверхности.

Перед тем как сделать раму окончательно, необходимо проверить, чтобы каждый угол соответствовал 90 градусам, а уже затем соединять все элементы.

Следующий момент – крепление металлических уголков. Они будут придавать раме жесткости. Уголки ставятся только после того, как полностью высохнет клеевой раствор.

Далее идет само изготовление рамы. Для этой работы необходимо применять брус с диаметром в 50х50 мм, из которого будет делаться профиль. В заготовках профиля тоже необходимо сделать шипы и врезанные пазы. Главное – помнить, что между самой рамой и оконной коробкой делается зазор в 1-2 мм. Такое расстояние позволяет в дальнейшем свободно открывать и закрывать окно без каких-либо препятствий. Технология соединения отрезков аналогична соединению оконной коробки.

Вставка стекол в раму. Изначально на раму и коробку крепятся петли, после чего поверхность обеих конструкций вскрывается специальным раствором, который будет защищать от влаги, дабы конструкция раньше времени не пришла в негодность. На финишном этапе все дерево или лакируется, или покрывается краской.Таким методом изготавливаются рамы из деревянных досок, но есть вариант применения и фанеры для этой цели.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раму из фанеры?

Методика производства таких моделей рам достаточно затруднительна, так как на заводе для этого есть специально предназначенное оборудование и инструменты. Но люди, которые сами занимаются производством таких изделий, имеют свой способ решения этого вопроса. Он заключается в том, что, для того чтобы сделать раму для окна, подготавливаются фанерные полоски и уже с ними проводятся все работы. Берутся четыре полосы, и с помощью них конструируется рама. Единственный вопрос такой работы – подготовить некоторое количество таких конструкций с разной шириной, а затем собрать их в одно целое. Так получается слоеный брус необходимой формы.

Такой способ применим не только на глухой раме, но и для двух и трех «слоеных» рам. Один слой должен быть уже другого, это делается для того, чтобы была возможность вставить стекло. После чего все элементы соединяются посредством саморезов. И опять-таки все стыки требуется проработать клеевым раствором.

После того как будет рассмотрена технология сборки таких изделий, хотелось бы вернуться в самое начало. Ведь перед тем как приступать к самому окну, необходимо провести и ряд подготовительных работ.

Так как окно будет вставляться вместе с рамой в проем, его следует подготовить к этому моменту. Стены должны иметь ровные поверхности и не иметь никаких перекосов, выбоин, трещин и т.д.

Перед тем как сделать раму и установить ее, следует позаботиться о старой конструкции, то есть демонтировать ее. После разборки окна устраняют весь мусор, грязь и пыль. Поверхности стен при необходимости выравниваются либо шпаклевкой, либо другими материалами, такими, например, как гипсокартон.

Задумал я поменять на веранде, в деревенском доме окна. Хотелось, чтобы окна были деревянными и тёплыми - пластиком «засорять» дачу не хочется. А деревянный стеклопакет стоит не дёшево, если не сказать дорого. Инструменты есть, руки тоже вроде на месте, замерил и заказал сами стеклопакеты, однокамерные, без рам, толщиной 30 мм. На всю веранду, это 7 окон, размером 1.3 м - ширина х 1.4 м - высота, получилось 13000 рублей. И приступил к изготовлению деревянных рам.
Что мне понадобилось для одного окна

1. Доска сухая, обрезная, строганная - 100 мм х 20 мм х 3000 мм (120 руб./ шт.) - 8 шт.
2. Брусок сухой, обрезной, строганный - 45 мм х 30 мм х 2000 мм (58 руб./ шт.) - 4 шт.
3. Клей, пропитка для дерева, саморезы - примерно 50 руб.
4. Штапик - 35 мм х 14 мм х 3000 м (125 руб./ шт.) - 2 шт.
5. Стеклопакет - (с доставкой) - 2000 руб.
ИТОГО: 3492 руб.
Изготовление оконного бруса
Две доски 100 мм х 20 мм распилил пополам - у меня получилось 4 доски по полтора метра.

Доска 45 мм х 30 мм пока «отдыхает».

Берём 2 трёхметровые доски 100 мм х 20 мм и отмечаем каждые 100 мм...

Угольничком чертим по меткам.

Распиливаем на квадратики 100 мм х 100 мм - я это делал торцовкой.

На сегментах отмечаем по 20 мм с каждого края четыре метки.

Просверливаем 4-х миллиметровым сверлом насквозь.

А далее, приклеиваем сегменты, ВНИМАНИЕ !!! волокнами поперёк!!! к полутораметровым четырём доскам.

И притягиваем 32 саморезами по дереву.

Затем просверливаем четырёхмиллиметровым сверлом таким образом, насквозь. От края 20 мм.

Сажаем на клей (с противоположной стороны от сегментов) доску 30 мм х 45 мм (которая отдыхала)

Переворачиваем и притягиваем 65 - ми саморезами по дереву.

У нас получилось четыре таких заготовки.

Покрываем заготовки пропиткой - я использовал биотекс, на 2 слоя.

Отмечаем нужную длину и запиливаем края под 45 градусов.


Я использовал торцовку.

Сборка рамы

Соединяем наши заготовки и просверливаем отверстия под углом насквозь 18 - ти миллиметровым сверлом.

Соединения наших заготовок и 18 - ти миллиметровые нагеля, тщательно промазываем профессиональным клеем пва (бытовой не годится). И загоняем нагеля насквозь.

Отпиливаем лишние нагеля. И соединяем ещё три угла...

У нас получилась такая рама.

Вставляем в неё заранее приготовленный стеклопакет.

Подгоняем в размер штапик и притягиваем им стеклопакет. Кстати, штапик я тоже заранее, на 2 раза покрыл биотексом.

Ну а вот установленные окна. Зиму уже пережили - полёт отличный.


А это те окна, которые стояли до стеклопакетов.

А это рама открывается. Сей час расскажу как я её сделал.

Изготовление открывающейся створки

Как сделать раму под оконный проём, мы увидели выше - теперь, как её превратить в полноценное, открывающееся окно. Берём раму, и в верхней и нежней четвертях, точно посередине, делаем пропилы 40 мм шириной, на глубину четверти и удаляем эти сегменты.






Замеряем получившуюся высоту, на заранее заготовленной, сухой досочке 100 мм х 40 мм, делаем соответствующую длине меточку,






отпиливаем доску необходимого размера



и устанавливаем на место, предварительно промазав места соединения клеем. Так же, я сверху и снизу сделал по два отверстия через раму прямо в сороковку и загнал туда на клей 18-е нагеля.



Брусок 30 мм х 45 мм мы ещё не забыли - на рамах выше, мы делали из него четверти. Тут этот брус будет выполнять ту же функцию - отпилите его согласно необходимой длине и приклейте с обоих боков сороковки - я промазал клеем и стянул струбцинами, через пару часов уже не оторвать.



Устанавливаем глухую часть стеклопакета,



и притягиваем стеклопакет штапиком.



Ну вот, рама у нас есть, глухая часть окна сделана, проём под открывающуюся створку то же - осталось сделать ту часть деревянного стеклопакета, которая будет открываться, и закрываться)



На следующей картинке я показал размеры деревянного профиля, который я использовал при изготовлении открывающейся створки. Такие выпилы я сделал с помощью циркулярной пилы, у которой регулируется высота пилящего диска.
На рисунке:
О - это наша рама
1 - профиль открывающейся створки, в которую будет вставляться стеклопакет
2 - профиль открывающейся створки, который будет выполнять функцию штапика, а так же, будет закрывать щель, между створкой и рамой.



Для того, чтобы сделать рамку для стеклопакета из профиля №1, замеряем оконный проём и вычитаем из высоты и ширины по 8 мм - это для того, чтобы наша будущая, открывающаяся створка «имела свободу действий»)))



Запиливаем профиль №1, на 4 части необходимой длины под 45 градусов - стыковать будем так же как и рамы.

Засверливаем 18 - м сверлом - по 2 отверстия на стык, тщательно промазываем места соединения, а так же нагеля и отверстия профессиональным клеем пва. А следующую операцию нужно делать сразу, пока клей ещё не схватился.

Разводим клей пва и опилки, наносим на то место, где стеклопакет будет прилегать к створке, а так же между пакетом и створкой, тоже следует нанести клей с опилками. Установил временный штапик с 4 сторон. Затем я внедрил створку в оконный проём, со всех сторон подклинил клинышками, и оставил всё это на 2 дня...



Через 2 дня, достал створку из проёма, и на такие, как на рисунке 4 петли, зафиксировал на раме. Так же на клей пва при помощи струбцин приклеил профиль №2, предварительно запилив его необходимой длины под 45 градусов.



А это я клею на створку профиль №2.

Фурнитуру на окно можно установить хоть врезную, хоть накладную. Мне посчастливилось демонтировать с окон старинную фурнитуру 19 века - чугунную, отреставрировать и установить на эту створку - на фото выше она видна. Створка получилась монолитная, хоть и тяжёлая - сухое дерево хорошо склеилось.