Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве л а. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании , при некоторых других видах работ.
Что лучше - аренда опалубки или самодельная?
Существует три варианта инвентаря, оформленного с элементами, которые будут использоваться повторно. Плавающая опалубка, разобранная после затвердевания бетона и собранная, если требуется, в другом месте, скользящая опалубка, которая без удаления демонтируется в новом месте, скользящем, скользящем в плоскости так называемого. Лицо структуры без изменения формы. . Ответ на этот вопрос зависит от того, будем ли мы заканчивать бетонную поверхность, а также с того времени, которое мы тратим на строительство и темпы нашей работы.
Съемная и несъемная
По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.
Опалубка обычно арендуется в течение 30 дней, поэтому они обычно устанавливаются непосредственно перед заливанием бетона. Прокат опалубки не стоит дорого, цены начинаются с нескольких сотен злотых. Односемейные дома чаще всего используются для односемейных опалубки. Тем не менее, мы также можем купить или арендовать опалубку системы. Доковые формации представляют собой легкие, стальные и оцинкованные рамы. Опоясывающие плиты или водонепроницаемые плиты образуют основу для будущих бетонных или железобетонных конструкций, а их компоненты соединяются вместе с использованием жестких металлических рамок.
Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.
Предварительный этап работ
Дно раскопок должно быть достаточно широким с обеих сторон раскопок. После раскопок до дна высасываем слой из 10 см так называемого. Бетонный бетон. Он действует как изолирующий слой и защищает бетон от пожара. На этом бетонном бетоне мы собираем опалубку и арматуру. Деревянная опалубка должна быть установлена очень точно и ровно. Перед заливанием бетона опалубка может быть залита водой. Бетонная смесь должна очень точно заполнять опалубку. Собранный фундаментный стенд должен быть защищен слишком быстрой сушкой, для чего используются специальные пленки.
Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор
Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.
Окончательный вердикт - аренда опалубки выгодно?
Вы также можете поливать скамейку на несколько дней. Не ускоряйте искусственную сушку бетона. Деревянная опалубка - простая форма, которая, с небольшой практикой, мы можем обойтись без особых проблем. Однако стоит помнить, что ручная плесень не обошлась нам всем - мы должны покупать доски, гвозди и тратить некоторые работы на их работу.
Аренда опалубки особенно экономична для системных решений. Его арендная плата не должна стоить более нескольких сотен злотых в течение 30 дней. В этом случае, действительно хорошо подумать о том, стоит ли потерять по крайней мере несколько дней для опалубки в одиночку.
Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.
Требования к опалубке
Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.
Конструкции из древесины
В то же время мы напоминаем вам, что любой. Монолитные бетонные конструкции изготавливаются в виде опалубки. Сначала он становится опалубочной, а затем наполняет его бетонной смесью. При необходимости арматура предварительно смонтирована в опалубке. Он демонтируется, когда бетон связывается, то есть через две-четыре недели. Опалубка требует, в частности, железобетонных потолков, фундаментов, бетонных плинтусов, перемычки и перемычки.
Фронтальные жалюзи с досками - стоит ли?
Это самый популярный, дешевый материал для строительства опалубки. Когда они сделаны из них, они полностью заслуживают названия опалубки. Формирование такого рода легко, хотя и кропотливо в сборе. Потребление досок огромно, что особенно ощущается при строительстве потолочной опалубки и фундаментных стен. Труднее определить износ в случае фундаментов или лестниц. На потолке аналогичных размеров им потребуется около 180 штук.
Материалы для съемной конструкции
В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.
Какова стоимость покупки опалубки?
Платы монтируются быстрее, чем платы. Они используются, в частности, для бетонных полов, поскольку они не требуют резки, таких как фундаменты для фундаментов, лестниц, венков или других элементов. Неуправляемые пластины могут по-прежнему быть полезными. Гибкая тонкая фанера будет идеальна для построения криволинейных форм.
Плавающая опалубка - каковы плюсы и минусы?
Они могут быть стенами или потолками. Стены - это пластины из алюминиевой или стальной рамы с односторонней фанерной стеной. Самые маленькие доски весит около 10 кг. Их транспорт облегчает работу с четырьмя ручками. Панели зажаты вместе, а углы используют специальные металлические профили.
При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.
Балки поддерживаются марками. Преимуществом регулируемой опалубки является точность их опалубки. Не имеет значения, останется ли готовый конкретный элемент незавершенным. Аренда рентабельной опалубки выгодно. Эта стоимость аналогична цене на доски, возросшие за счет стоимости строительной опалубки. К сожалению, вы должны спешить с их преданностью. Таким образом, они устанавливаются непосредственно перед наливанием бетона, обычно они снимаются в течение 30 дней.
Что делать с ненужной опалубкой?
Также может потребоваться внести депозит в размере около 500 злотых. Элементы будут взяты для строительства и взяты оттуда. Выгрузка в цене, иногда установка тоже. Газонокосилки - после демонтажа и очистки вы можете использовать их для сборки другой опалубки. Вместо того, чтобы строить вторую опалубочную опалубку, плиту можно использовать для жесткой кровли. Плавающая опалубка - если вы заимствованы, она должна быть возвращена как можно скорее. Если мы их купим - мы сможем перепродать их другому инвестору.
- Позже они, как правило, больше не подходят ни для чего, кроме как для горения.
- Это наиболее экономичное приложение.
При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).
Установка элемента в ходе строительства
Ошибки, сделанные на этом этапе, будут ухудшаться на протяжении многих лет и влиять как на ход процесса строительства, так и на использование объекта после его завершения, поэтому важно изучить основы фундамента и опалубки, чтобы избежать наиболее часто совершенных недостатков.
Метод строительства фундамента и фундамента зависит от нескольких факторов, но прежде всего от геологических условий, т.е. от типа и мощности почвы на строительной площадке, а также от глубины ее мороза. Окончательное решение о способе строительства и строительства фундаментов здания принимается дизайнером с учетом расчетов, выполненных конструкторами. Чаще всего бетонные или железобетонные фундаменты укладываются непосредственно в землю, используя опалубку или используя готовые формы.
Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).
Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.
Найдите компанию из своего региона
Формирование фундаментов - основные типы
Опалубка, называемая опалубочной опалубкой, представляет собой особую форму, которая предназначена для придания формы бетонной смеси. Сковорода - это временная конструкция из деревянных досок или досок из водостойкой фанеры или металла. Для домов для одной семьи обычно используется одноразовая опалубка, но вы также можете использовать инвентарь из предметов, которые будут повторно использоваться. Если решено использовать повторную опалубку, доступны три варианта: плавающая опалубка, которая разбирается после затвердевания бетона и собирается в случае необходимости в другом месте; Раздвижная опалубка, которая без демонтажа перемещается в новое место и раздвижная опалубка, скользит в плоскости так называемого.
ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.
Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».
Как правильно сделать затвор?
В случае бетонных или железобетонных конструкций и с такими основами фундаментные плиты или водонепроницаемые плиты образуют основу для будущего фундамента. Элементы опалубки соединены вместе жесткими металлическими рамами. В случае фундаментов фундамента в грунте дно раскопок должно быть шире, чем фундаментная скамья с обеих сторон. Основание с опалубкой довольно трудоемок в исполнении, но эффективно препятствует объединению бетонной смеси с землей.
Перед укладкой опалубки в раскопки она выливается в так называемый бетонный бетон, который действует как изолирующий слой и защищает бетон от слияния с землей. Это обеспечивает гарантию более поздней стабильности фундамента, а также оказывает положительное влияние на его пористость и, следовательно, делает его более устойчивым к морозу. Для бетонного бетона, затем нанести опалубку и армирование. Опалубка должна быть установлена очень точно и ровно. Непосредственно перед тем, как заливать бетонную смесь, рекомендуется налить опалубку водой.
Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.
Последний шаг - налить предварительно подготовленную бетонную смесь. Бетон должен очень тщательно заполнять опалубку, его можно равномерно выровнять с планками и уплотнить. Не добавляйте воду, так как это может привести к ослаблению фундаментов. Собранная бетонная опалубка должна быть защищена слишком быстрой сушкой бетона. Для этого используются специальные фольги, но вы также можете поливать их в течение недели.
Как вы можете видеть, точная опалубка необходима для всех последующих строительных работ. Поэтому стоит быть терпеливым и не ускорять искусственную сушку бетона. Создание прочной основы требует времени и точности. Правильно построенные фундаменты гарантируют стабильность дома и, следовательно, безопасность людей, которые должны жить в нем.
Конструкция щитов и их соединение
При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.
Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).
При заливке бетонных элементов односемейного дома, таких как ступицы, лестницы, конструкционные элементы или потолки, требуется опалубка, и часто возникает вопрос - делать опалубку самостоятельно или ее можно арендовать? Панели представляют собой временные конструкции из деревянных досок, водостойкой фанеры или металлических плит.
Способ изготовления фундаментов зависит от геологических условий, а также от глубины мороза. Основания - фундамент дома, в зависимости от них, как будет работать здание после холма. Такая опалубка легко сделать, но трудоемкая. Системные жалюзи - опалубка и опалубка.
При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).
Поворотная опалубка, которая демонтируется после затвердевания бетона и собирается в случае необходимости в другом месте. Раздвижная опалубка, которая без демонтажа перемещается в новое место. Скользящая опалубка, скользящая в так называемой плоскости.
Технология изготовления опалубки для ленточного фундамента
Что лучше - аренда или самоэффективность? Ответ на этот вопрос зависит от того, будем ли мы заканчивать бетонную поверхность, а также с того времени, которое мы тратим на строительство и темпы работы. Опалубка обычно арендуется в течение 30 дней, поэтому они устанавливаются непосредственно перед наливанием бетона. Аренда опалубки не стоит дорого, цены начинаются уже за несколько сотен злотых.
Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.
Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.
Установка опалубки своими руками
Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.
Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.
Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.
Укрепление — раскосы и упоры
Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.
Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.
Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.
Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:
- На обоих концах арматуры нарезается резьба. Тогда на каждую шпильку потребуется по две металлические уплотняющие пластины и гайки.
- С одной стороны шпильку загибают и расплющивают, с дугой нарезается резьба. В этом случае гайка нужна одна (пластин по-прежнему две).
Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.
Сборка происходит следующим образом:
- В обоих щитах сверлятся длинным сверлом отверстия.
- Между ними устанавливается отрезок трубы.
- Продевается шпилька.
- Устанавливаются металлические пластины (не дадут шпильке разорвать материал щита).
- Закручиваются и подтягиваются гайки.
Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.
При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.
Как потратить меньше
На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.
Заливка слоями
При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.
Порядок работ такой:
При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.
Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.
Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.
Вертикальное деление
Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.
В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.
Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).
Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)
Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.
Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.
Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.
Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.
Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:
— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.
Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.
Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:
- сложность сборки;
- риск утечки залитой смеси;
- низкие показатели несущей способности;
- необходимость использования дополнительных расклинок и опор.
Такая опалубка подходит только для небольших построек.
Древесина
Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.
К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.
Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.
Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.
Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.
Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.
Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.
К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).
Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.
Несъемная опалубка
Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.
Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.
