Монтаж кровельного профнастила своими руками позволяет с минимальными финансовыми затратами и в достаточно сжатые сроки получить кровлю, которая не только будет приемлемо выглядеть, но и обеспечит эффективную защиту от осадков. Относительно небольшая масса, механическая прочность и коррозионная устойчивость профнастильных листов делают их достаточно универсальными.

Так что нам остается только внимательно изучить технологию и применить ее на практике с достаточной сноровкой. В этой статье я раскрою основные аспекты кровельных работ с использованием этого материала, начиная от того, как делается обрешетка под профнастил и заканчивая технологией монтажа металлического профилированного листа.

Что нам нужно для работы?

Материалы

Естественно, первый вопрос, которому нужно уделить внимание – это подбор самого кровельного материала. Для устройства крыши подойдут самые разные марки профлиста, начиная от С8 – С21 и заканчивая С44 или Н60.

Естественно, что для сооружения кровли небольшого дома лучше брать легкий материал толщиной 0,5 – 0,7 мм с относительно небольшой высотой гофры, в то время как для промышленных объектов желательно использовать самые массивные из доступных моделей.

Помимо профлиста нам понадобятся:

• доборные элементы из профилированного металла – , коньки, угловые, торцевые и карнизные планки, накладки для примыкания к стенам и т.д.;
• деревянные брусья и доски сечением от 30х100 мм для разреженной обрешетки;
• фанера или ориентированно-стружечная плита толщиной от 15 мм – для сплошной обрешетки;
• гидроизоляционная мембрана;

• уплотнительная лента (и универсальная, и специальная, с выступами для профнастила);
• саморезы для сборки обрешетки;
• специальные саморезы для профнастила.

Кроме того, нужно иметь в виду, что профнастил отличается высокой теплопроводностью. Следовательно, при использовании этого материала для устройства кровли крайне желательным будет ее утепление.

В качестве теплоизолятора я предпочитаю брать специальные кровельные панели на основе минерального волокна – пусть они и стоят довольно дорого, но зато отлично сохраняют тепловую энергию внутри помещения.

Инструменты

Самостоятельный монтаж металлической кровли предполагает использование специально подобранного набора инструментов.

Мой инструментарий включает:

• электрические высечные ножницы;
• насадку на дрель для резки металла;
• ручные ножницы по металлу для точной подрезки и формирование небольших выемок;

Имейте в виду, что резать профилированный металлический лист болгаркой нельзя – при вращении диска металл сильно нагревается, что приводит к разрушению защитного покрытия и с наружной, и с внутренней стороны профлиста. В результате при контакте с атмосферной влагой на участках, где проводилась подрезка, развивается коррозия.

• пилу по дереву для работы с деталями обрешетки;
• строительный степлер;
• нож для резки гидро- и теплоизоляционного материала;
• шуруповерт с насадкой под шляпку «профнастильного» самореза;
• набор измерительных инструментов – длинный уровень, рулетка, отвес;
• ручной инструмент – несколько молотков, пассатижи, стамески и т.д.

Также я напоминаю, что при кровельных работах желательно обезопасить себя, используя страховку для перемещений по крыше.

Инструмент лучше всего носить в кармашках специального пояса – так вероятность того, что он упадет и придет в негодность (или спровоцирует травму проходящего внизу человека) будет минимальной.

Основание кровли

Несколько слов о тепло- и гидроизоляции

Как я отметил выше, несмотря на целый ряд объективных достоинств, есть у профнастила и недостатки – в частности, тепло- и звукоизоляционные характеристики у него чисто символические.

Вот почему при устройстве кровли из профилированного металлического листа ее дополнительно утепляют:

1. В промежуток между стропилами изнутри закладывают панели теплоизоляционного материала – минваты или аналога. Мощность теплоизоляции определяется проектными теплотехническими показателями, но под профнастил стоит укладывать не менее 75 мм.

1. Изнутри минвата прикрывается пароизоляционной мембраной и фиксируется поперечными брускам – контробрешеткой. Эти брусья не только закрепляют утеплитель в пространстве между стропилами, но и обеспечивают вентиляционный зазор.
2. На контробрешетку монтируется обшивка подкровельного помещения: она может быть изготовлена из вагонки, фанеры, ОСП, влагостойкого гипсокартона и т.д.

1. С наружной стороны на стропила укладываем гидроизоляционную мембрану (крайне желательно – паропроницаемую). Мембрану раскатываем горизонтально, двигаясь от конька к карнизу, с обязательным нахлестом. При уклоне кровли от 30 градусов и более минимальный нахлест составляет 100-150 мм, при уклоне от 12 до 30 градусов – 250 мм. Фиксация мембраны выполняется с помощью стальных оцинкованных скоб или специальных гвоздей с широкими шляпками.

Для более надежного соединения я проклеиваю стыки гидроизоляционных полотен липкой лентой, что препятствует затекания воды.

Расчет основных параметров основания

Следующий важный элемент кровли – обрешетка. Несущая способность профилированного листа (особенно высокопрофильных моделей) достаточно высока, но все же точный расчет обрешетки под профнастил очень важен.

Тип основания и шаг несущих элементов определяет жесткость покрытия, и при неправильном подборе конструкции есть риск, что кровля будет «играть», прогибаясь под ветровой нагрузкой и собственным весом. В результате нарушится герметичность в первую очередь в точках крепления – а отсюда недалеко и до протечек.

Выбирать оптимальный шаг обрешетки под профнастил лучше всего по таблице ниже:

В подавляющем большинстве случаев обрешетка делается из досок 30х100 мм или брусьев 50х50 мм. При монтаже сплошного основания используется влагостойкая фанера толщиной от 15 мм или материал с аналогичной несущей способностью.

На основании полученных данных о шаге профнастила выполняем расчеты: так, если нам нужно отделать скат крыши размерами 3 х 5 м обрешеткой с шагом 500 мм, то нам понадобится минимум 7 пятиметровых брусьев нужного сечения.

Кроме того, не стоит забывать о выносе кровли (горизонтальный выступ крыши за пределы фронтона) и свесе – вертикальный выступ за пределы стены. Так что итоговая цифра получится несколько больше.

Стоит изначально узнать, пиломатериалы какой длины есть в наличии, и уже под них делать расчеты. Одно дело, если есть возможность заказать шестиметровые бруски, и совсем другое, если доступны только трехметровые панели, и их волей-неволей придется стыковать.

Запас материала для обрешетки должен быть не менее 15 – 20%. Это позволит нам не переживать при подрезке и подгонке деталей в размер.

Монтаж обрешетки

Процесс подготовки к монтажу обрешетки довольно прост:

1. Для работы выбираем материал, описанный в предыдущем разделе. Чаще всего используются доски и брусья из сосны, ели, лиственницы (в некоторых регионах у этой древесины самая доступная цена), бука и т.д.

1. Перед покупкой обязательно проверяем качество материала. Желательно сооружать обрешетку из дерева с влажностью не более 18 — 20%. Также недопустимы большие трещины, повреждения древоточцами, гниль, сквозные сучки и т.д.

Не обязательно переплачивать и покупать фугованную доску/брус: качество поверхности при монтаже обрешётки играет второстепенную роль. А вот на геометрию стоит обратить внимание — чем ровнее будут детали, тем меньше нам придется возиться, выравнивая их при установке на кровлю.

1. Все деревянные детали обрабатываем невымываемым антисептиком. На противобактериальной обработке экономить не стоит: 90% всех случаев ремонта кровли, с которыми мне приходилось сталкиваться, были вызваны именно выходом из строя обрешетки в результате гниения древесины.

Конструкция обрешетки достаточно проста:

1. На торцы стропил набиваем стропильные опоры – брусья сечением 50х50 мм. Они не только прижимают гидроизоляционный материал, но и формируют воздушный зазор кровли.

1. Под стропильные опоры можно уложить специальную металлическую конструкцию — капельник. Она закладывается под гидроизоляционный материал и служит для отведения конденсата. Крепится капельник непосредственно к стропилам.

1. Элементы обрешетки крепим к стропилам перпендикулярно, для монтажа используя гвозди или саморезы. Брус крепим одним элементом по центру, доску – двумя: сверху и снизу. Такой подход позволяет компенсировать нагрузки, и доска, закрепленная в двух точках, не пойдет «пропеллером».

1. Стыковка деталей производится только на стропиле. При этом конец каждого бруса прибивается отдельным гвоздем, после чего элементы «связываются» скобой.
2. При монтаже основания для кровли контролируем геометрию всех деталей: желательно, чтобы доски лежали идеально ровно, с отклонением от горизонтали не более 1-2 мм на 1м. Для контроля удобно использовать натянутый шнур.

1. В нижней части ската, вдоль карниза, устанавливаем базовую доску – ее нужно делать толще основных деталей. Эта доска будет использоваться в качестве основы для карнизной планки.
2. Карнизную планку можно прикрепить вместе с крюками для водостока.

1. В ендовах устанавливаем нижние ендовные планки, закрепляя их на обрешетке.

Кровельные работы

Правила монтажа профлиста

Инструкция по креплению профилированных металлических листов на обрешетку из доски, фанеры или бруса приводится ниже. Желательно следовать этим рекомендациям как можно точнее, поскольку от этого зависит, насколько герметичной получится кровля

Основным фактором, определяющим последовательность наших действий, будет размер материала. Технология изготовления профнастила позволяет изготовить детали, ширина которых равна ширине кровли, так что стыковать листы не придется.

Если же мы будем работать с профлистами стандартного размера, то монтаж нужно проводить по такому алгоритму:

1. Укладку листов начинаем с нижней части ската кровли. Как правило, выбирается нижний левый угол, поскольку так мы получаем возможность оптимально перекрывать капиллярные канавки соседних листов.

1. Лист кровельного материала укладываем на обрешетку с учетом фронтонного выступа и карнизного свеса, выравниваем и фиксируем одним саморезом.

В этом месте желательно установить герметизационную ленту, которая перекроет пространство под гофрами профлиста. Такая же лента может крепиться и в местах примыкания к вертикальным поверхностям, вдоль ендов и т.д.

1. Затем укладываем еще два-три листа по горизонтали, каждый из которых тоже закрепляем одним саморезом – исключительно чтобы они не упали. При укладке листов обязательно делаем нахлест крайней левой волны на крайнюю правую волну уже установленной детали.

1. Затем окончательно выравниваем все детали и приступаем к их фиксации. Для крепления используем саморезы с буром, шестигранной головкой и неопреновыми шайбами-прокладками. При затягивании крепежа происходит самовулканизация прокладки, за счет чего обеспечивается герметичность в месте перфорации металла.

1. Саморезы закручиваем в нижнюю часть каждой второй волны, по самому же листу крепеж распределяется в шахматном порядке (4 – 12 шт. на м2). При этом крайне важно контролировать силу затягивания: шляпка должна плотно прижать эластичную шайбу к металлу, но при этом не прогнуть его.

При работе с листами толщиной более 0,5 мм я предпочитаю выполнять крепления по предварительному сверлению (достаточно «пройти» металл и чуть заглубится в дерево). При этом диаметр сверла выбираю чуть больше диаметра самореза: герметичность от этого не страдает, зато при температурном расширении кровли в точке фиксации возникает значительно меньше напряжение.

Схема крепления торцевой планки

1. Вдоль фронтона устанавливаем торцевую планку, которая должна накрыть одну волну листа, находящегося с краю. Крепится планка и к доске на торце обрешетки, и к профнастилу.

1. Сверху устанавливаем конек, который доложен заходить на оба ската. Конек опираем на доску, установленную на ребро и фиксируем саморезами. Для минимизации теплопотерь вдоль конька прокладываем универсальный уплотнитель.

1. В стыки плоскостей ставим верхние ендовы.
2. Все места стыка профлиста с вертикальными поверхностями накрываем планками примыкания. В месте контакта планки и профлиста укладываем полосу уплотнительного материала. Крепить планку примыкания к профнастилу лучше всего длинным саморезом — он достает до обрешётки и жестко фиксирует всю конструкцию.

Заключение

Зная, по каким правилам монтируется обрешетка под профлист и как крепится к основанию сам кровельный материал, вы сможете самостоятельно покрыть крышу практически любой формы и площади. Конечно, начинать лучше с простых объектов, тем более что на первых порах вам поможет видео в этой статье, а также те советы, которые можно получить, задав вопрос в комментариях.

Обновлено:

2016-08-26

Кровля из профнастила своими руками — доступное и вполне бюджетное решение при строительстве и ремонте частного дома. Невысокая цена и отличные характеристики прочности покрытия делают его наиболее популярным вариантом кровли в любых климатических зонах страны.

При существующем ассортименте марок профлиста выбрать виды профнастила для кровли представляется очень сложной задачей. И по фото в каталогах делать это точно не стоит. На самом деле все просто: характеристики прочности, высоты волны и профиль металлического листа определяют пригодность его для тех или иных условий эксплуатации. Марка профнастила для кровли имеет важное значение.

• марка С подходит для строительства заборов и иных защитных конструкций и используется при возведении легкой кровли;
• марка НС применяется для любых кровельных работ, используется для стен зданий;
• марка Н имеет дополнительное ребро жесткости на волне и подходит для кровли на капитальных крышах.

Важное значение имеют и такие характеристики, как высота волны. Все виды профнастила имеют несколько модификаций с различной величиной этого показателя. Для постройки крыши предпочтительнее использовать профнастил для кровли с высотой волны не менее 2 см.

Перед работой рассчитывается количество материалов и составляется смета, делается расчет кровли и смета на все элементы кровли из профнастила. Цена за лист может отличаться, потому стоит проконсультироваться со специалистами, измерить наклон, принять во внимание стоимость материала и ваши финансовые возможности. Сделать расчет материала, если планируется двух- или односкатная кровля, легко: замерить длину и ширину ската, учитывая уклон кровли из профнастила, добавить к этим меркам желательные размеры карниза и учесть нахлест листов при монтаже (10-15 см). На обрезку, обработку все возможные неточности нужно дополнительно добавить 5% от общей площади будущей крыши. Полученный результат надо разделить на площадь листа выбранной марки профнастила. Это число и есть количество листов материала. Если оно получилось дробным, то округлять надо в большую сторону.

Доски для обрешетки нужно рассчитать с учетом высоты волны, характеристики толщины металла и уклона кровли: чем меньше эти величины, тем меньше должен быть шаг обрешетки. Максимально допустимый шаг — 1 м. При расчетах вальмовых или многощипцовых кровель лучше прибегнуть к услугам специалиста. Смета на материалы должна включать в себя и количество доборных элементов кровли из профнастила, и крепежные саморезы.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• изоляционные материалы. Сделать пароизоляцию для кровли из профнастила нужно обязательно;
• профлист;
• саморезы и гвозди;
• доски для обрешетки;
• электроножницы или дисковая пила для резки металла;
• шуруповерт и молоток.

Основные этапы монтажа и узлы кровли из профнастила

Освоить технологию кровли профнастилом вполне возможно. А вот смету на кровлю из профнастила лучше составлять совместно с хорошим специалистом. Предварительно изучите снип кровли из профнастила. Технология кровли состоит из нескольких этапов, на каждом из которых выполняются определенные работы. Устройство кровли из профнастила принято называть «строительным пирогом». Начинается все с установки вдоль карниза планки и укладки поверх нее пароизоляции, которая призвана предотвратить образование конденсата на обрешетке и теплоизоляции крыши. Для пароизоляции используют специальные пленки, которые раскатывают по стропилам, закрепляя так, чтобы материал немного провисал. После этого набивают доски обрешетки и укладывают утеплитель. Следующим слоем вновь должна быть пленка гидроизоляции. Только после этого можно переходить к монтажу кровли из профнастила:

1. На простых скатах крыши нужно установить торцовые доски. Их прибивают перпендикулярно плоскости ската на каждом его краю с торцов крыши. Верхняя часть доски должна быть расположена с таким расчетом, чтобы часть ветрового уголка перекрывала внахлест край прилегающего к торцу профлиста. Схема узла на рис. 1. наглядно показывает, как расположены элементы.
2. Укладку листов можно производить с любой стороны ската. Рекомендуется начинать справа, так как это связано с выполнением нахлеста: при начале работ с левой стороны листы придется приподнимать и подсовывать следующий под 1-2 волны предыдущего. Это неудобно, хотя в определенных условиях вполне допустимо. При начале работ с правой стороны следующий лист просто укладывают поверх уже уложенного. На вальмовой кровле укладку листов надо начинать от ее центра.
3. Монтаж кровли из профнастила следует производить на специальные саморезы с уплотняющей прокладкой, вкручивая их в желоб между гребнями по схеме: у карниза и конька в каждый второй желоб, в шахматном порядке с шагом в 50 см по площади листа, а также в каждый желоб на месте стыка листов 1 и 2 ряда по высоте ската, если длина листа недостаточна для покрытия ската целиком. (рис. 2.)
4. Крепление конька надо начинать со стороны, противоположной преобладающему ветру. Конек и другие доборные элементы для кровель из профнастила укладывать с нахлестом в 15-20 см. Крепление их к профлисту и обрешетке следует производить коньковыми саморезами с прокладкой. Вкручивать саморезы в полки конька нужно с шагом 20 — 30 см (рис. 3.). Между полками конька и профлистом должен быть установлен уплотнитель для предотвращения продувания крыши и попадания влаги в подкровельное пространство.

Установка таких доборных элементов, как планка примыкания, выполняется в местах примыкания крыши к стене, выхода дымохода и т.п.

Планку надо установить поверх полностью смонтированных профлистов вплотную к стене, прокладывая между ней и крышей коньковый уплотнитель. Закрепить саморезами с шагом 20 — 30 см к стене и крыше. Располагать крепеж сверху и снизу лучше всего в шахматном порядке. Место, где планка примыкания соединена со стеной, промазать герметиком.

Стоимость услуг специалистов часто останавливает домовладельцев. За такую стоимость можно неплохо дополнить интерьер или приобрести более качественный материал. Стоимость существенно влияет на характеристики стройматериалов.

Устройство кровли из профнастила своими руками — трудоемкая, но выполнимая задача. Конечно, в ходе работ могут выясниться какие-то неучтенные подробности и может оказаться превышена первоначальная смета, но стоимость работы все равно будет значительно ниже, чем в том случае, если воспользоваться услугами профессионалов. А качество и итоговая стоимость будет зависеть только от тщательности выполнения каждого этапа работы. Зная точно, как сделать каждый узел конструкции, можно неплохо сэкономить. Но если единственным источником знаний нюансов монтажа является обычная инструкция, советуем подключить к работе мастера или полностью доверить процесс специалистам.

Устройство кровли включает в себя не только установку основных элементов, но и предполагает отделку покрытия крыши доборными элементами , которые придают кровле более эстетичный вид и обеспечивают ее защиту от негативных внешних воздействий.

Снегозадержатели необязательно монтировать по всему периметру крыши , можно их установить только в тех местах, где вероятность схода снега наиболее высока. Это позволит сэкономить материал.

Монтаж снегозадержателя — часть 1

Монтаж снегозадержателя — часть 2

Обустройство капельника односкатной крыши

Капельник не только позволяет стекать конденсату и дождевой воде, но и защищает внутренности кровельного пирога от проникания ледяных наростов в зимнее время .

Капельник покрывается полимерным слоем, поэтому изменение его размеров путем разрезания изделия болгаркой нежелательно – это может повредить конструкцию.

Изделие крепится на верхние углы стропильных досок , так как оно должно находиться под обрешеткой и другими элементами кровельного пирога. Крепление осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не стоит путать карнизную планку и капельник – это разные изделия. Карнизная планка устанавливается на лобовую доску обрешетки и позволяет дождевой влаге стекать в водосток. Капельник находится под обрешеткой и водостоком и выполняет функцию выведения конденсата.

Устройство капельника

Устройство карниза

Помимо карнизной планки и капельника, устройство карниза крыши из профнастила включает в себя такие элементы, как водосток и нижняя подшивка.

Водосток состоит из желобков, которые устанавливаются на крюки, прикрепляемые к обрешетке на саморезы. Водосток позволяет направить жидкость, стекающую с карнизной планки, в одном определенном направлении.

Тем самым он предотвращает намокание обрешетки и других конструкций здания.

Подшивка карнизов крыши профнастилом выполняет две функции: защищает нижнюю грань карниза от попадания влаги и обеспечивает вентиляцию кровельного пирога. С этими целями справляются такие материалы, как софиты, сайдинг, профнастил.

Для кровли из профнастила оптимальным материалом обшивки является профнастил, но не исключены и другие материалы. Вентиляцию обеспечивают небольшие отверстия, проделываемые по всей площади конструкции, или отдельные блоки более крупных отверстий.

Устройство карниза

Герметизация конька и узлы кровли из профнастила

Герметизация конька крыши из профнастила от попадания влаги и пыли производится с помощью коньковых планок и уплотнителей. Уплотнители не только защищают кровлю от влаги, но и обладают хорошей огнестойкостью и звукоизоляцией. Они прикрепляются к краям коньковой планки так, чтобы при ее установке образовывалась трапециевидная конструкция , где боковые грани были бы представлены уплотняющим материалом.

Устройство конька крыши из профнастила

Для установки коньковой планки на верхних краях обрешетки монтируются дополнительные доски. Также в месте стыка двух скатов устанавливается поддерживающая доска, которая крепится к обоим скатам на саморезы с помощью металлических пластин в форме тупых уголков. Коньковая планка крепится к дополнительным доскам на саморезы через лист профнастила.

Узел прохода вентиляции через кровлю из профнастила – это доборные элементы, которые выполняются в виде труб или клапанов . Их назначением является увеличение скорости движения воздушных масс в пространстве кровельного пирога за счет разностей давления во внутреннем пространстве и снаружи.

Проход воздуховода через крышу из профнастила

Узлы прохода устанавливаются после завершения монтажа внутренней вентиляции и должны быть непосредственно связанными с ее системой, то есть проходить через кровлю и пространство кровельного пирога.

Полезное видео

Монтаж доборных элементов под профнастил:

Вконтакте

На современном рынке строительных материалов существует много видов кровельного покрытия: керамическая и битумная черепица, ондуллин, мталлочерепица, профилированный лист (профнастил). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками. И все же внимание застройщиков все больше привлекают кровли из профлиста.

Покрыть крышу профлистом выгодно, так как он обладает следующими эксплуатационными характеристиками.

• быстрый и легкий монтаж профлиста, возможный даже при низких температурах;
• низкая стоимость;
• легкий вес, транспортабельность;
• высокая пожаропрочность;
• стойкий к выгоранию на солнце;
• можно использовать, когда минимальный составляет 8º;
• низкий эксплуатационный расход.

Различают несколько типов профнастила в зависимости от их толщины. Несущий профлист используют, чтобы покрыть крыши гаражей, складских и хозяйственных помещений. Он нужен как потолочное перекрытие, на которое необходимо сделать бетонную стяжку и затем крепить рулонный материал. Стеновой профнастил применяют для сооружения заборов, перегородок, облицовки.

А третий тип используют в качестве кровельного покрытия. Кроме обычного оцинкованного, производители предлагают профлист с полимерным покрытием из разных цветов. Если вы уже сделали , поставщик, как правило, может нарезать листы нужной длины до 6 метров.

Устройство кровельного пирога

Когда скаты крыши достаточно длинные, укладку профлиста делают в несколько рядов. Если в профнастиле есть водосточные канавки, то крепление осуществляют следующим образом: на первый лист нижнего ряда укладываем первый лист второго ряда внахлест 20 см, затем второй лист нижнего ряда и второй лист второго ряда. Получаются из профнастила, которые соединяют со следующими такими же узлами. Однако при отсутствии дренажных канавок, узлы собирают из трех листов: один лист со второго ряда и два с нижнего, затем один с нижнего ряда и два со второго.

Расчет кровельного материала

Для того чтобы определить расход материала, вам необходимо знать длину ската и периметр постройки. Так как профлист легкий, расход деревянных досок (брусков) 50*50 мм или 50*100 мм будет меньше, чем при сплошной обрешетке. Для крепления понадобятся саморезы длиной 35 мм, для узлов 80 мм и шурупы с прорезиненной шайбой. Крепеж делают в прогибе волны.

Чтобы расход материала был как можно меньше, старайтесь покупать профлисты, длина которых будет соответствовать длине ската, плюс карнизный свес. Тогда не будет горизонтальных стыков, через которые может просачиваться дождевая и снеговая вода. Если длина ската превышает 6 метров, и угол наклона не больше 14º, то крепление профлиста осуществляют внахлест 20 см, что нужно принять в расчет. При угле ската 15-30 градуов, соблюдайте нахлест в 15 см, а при большем угле наклона – нахлест 10 см. Начинать укладку можно с любого нижнего угла.

Кроме того, делая расчет, не забудьте об утеплителе, гидроизоляционной пленке и дополнительных элементах, например, конек, ендовы и т.п.

Задача самостоятельного монтажа выполнима. С помощью этого материала можно сделать на крыше надежное покрытие, причем, весьма бюджетное. Оно будет выглядеть современно и привлекательно долгие годы.

Для того чтобы все работы были проведены качественно, нужно изучить технологию укладки материала и его особенности, учитывать СНИП, знать, какие существуют узлы кровли из профнастила.

Какой профлист купить для кровли?

1. Чтобы сделать правильный выбор среди многообразия вариантов листов металлопрофиля, следует обратить внимание на высоту и форму его волны. Тот материал, волна в котором имеет высоту менее 2 см, предназначен для декоративных целей. Если этот показатель выше, значит, профлист предназначен для конструктивных целей. Для кровли подойдет именно он.
2. Следующее, на что рекомендуется обратить внимание при выборе кровельного покрытия из профнастила, это его марка:

• для легкой кровли: лист марки С8, С10, С13, С18, С21, С25, С44; форма волны может быть синусоидальной или трапециевидной.
• для кровли и обустройства стен: НС35 и НС44.

Сколько листов профнастила понадобится для устройства кровли?

Различают два вида профнастила: стеновой и кровельный. У стенового профнастила, как правило, меньшая высота волны.

1. Прежде всего, сделав нужные замеры, высчитываем площадь крыши. Для этого узнаем длину ската и его ширину.
2. К длине ската прибавляем требуемую ширину карниза.
3. Учитываем, что производится с нахлестом 10-15 см.
4. Прибавляем необходимый "запас" - 4-5% от общей площади крыши.
5. Выбираем марку профнастила, высчитываем площадь одного листа.
6. Цифру, полученную в результате расчетов п. 1-4 разделим на цифру, полученную в п. 5 и находим нужное количество листов профнастила для покрытия крыши.

Если крыша не двускатная, самостоятельно произвести расчет требуемого материала довольно сложно. Здесь потребуются услуги специалиста. Но можно поступить и следующим образом: произвести замеры всех скатов ломаной крыши и воспользоваться специальной программой расчета кровельных покрытий.

1. Торцевая планка. Предназначена для финишного оформления края листа профнастила. Крепится к нему двумя способами: либо точно по размеру, либо внахлест. Первую волну профлиста закрывают торцевой планкой более, чем на 5 см. Привинчивается сбоку кровельными саморезами, а сверху - коньковыми. Монтаж торцевых планок производят перед укладкой кровельного материала.
2. Карнизная планка. Выполняет защитную функцию: предотвращает попадание воды на фасад здания. Устанавливается с нахлестом не менее 10 см. Крепится к последней доске обрешетки с помощью кровельных саморезов одного цвета с профлистом с шагом 30 см.
3. Разжелобная планка. Предназначена для придания эстетической привлекательности коньковому элементу. Располагается непосредственно под ним. Важно хорошо закрепить (шурупами) с помощью разжелобной планки торцы листов, которые находятся под коньком.
4. Нащельники: угол наружный, угол внутренний, планка примыкания. Крепятся после того, как монтаж кровли будет произведен. Выполняет не только роль декоративного элемента, но и защищает места соединений от попадания влаги и пыли. Планки примыкания устанавливаются в местах стыков крыши и стен, трубы и кровли.
5. Ендова. Предназначена для соединения скатов кровли с разными уклонами. Устанавливается перед монтажом кровельного покрытия. Ендовы выполняют роль гидроизолятора.
6. Планки снегозадержания. Крепятся на расстоянии 30-35 см от карниза. В том случае, если длина ската превышает 8 м, следует установить дополнительные планки снегозадержания.
7. Конек. Соединяет верхние листы примыкания скатов кровли и защищает верхнюю линию перелома крыши. Крепится всегда в верхних точках волн профлиста. Между кровельным материалом и коньком следует проложить уплотнительную ленту. Швы можно заполнить герметиком. Коньковые элементы имеют разную конфигурацию для разных кровель.

Основные этапы монтажа кровли из профлиста

1. Установка обрешетки. Используются доски, толщина которых зависит от высоты волны профилированного металлопрофиля. Если выбран лист с волной средней высоты и толщины более 0,7 мм, то доски укладываются с шагом 150 см. Если волна низкая, то обрешетка должна быть практически сплошной.
2. Устройство гидроизоляции. Мембрану раскатывают таким образом, чтобы получились небольшие провисания в промежутках между стропилами перпендикулярно скату крыши.Обязательное условие: логотип производителя должен оставаться снаружи. Гидроизоляционный материал должен быть уложен с нахлестом, места стыков нужно проклеить лентой СП-1.
3. Установка контробрешетки. Она выполняется с помощью деревянных досок или брусков. Контробрешетка фиксирует гидроизоляционную мембрану и одновременно служит вентиляцией. Этапы монтажа:

1. Прибиваем по карнизному свесу две доски одинаковой толщины одну на другую. Обычно используют доски толщиной 5 см.
2. Гидроизоляционную мембрану следует вывести на эти доски.
3. Устанавливаем перпендикулярно доскам обрешетки деревянные детали контробрешетки. Для ендовы она должна быть сплошной.

1. Устройство ендовы для ломанных крыш. Это элемент кровли, который является внутренним углом, расположенным на стыке скатов. В зависимости от конструктивных особенностей крыши различают верхнюю и нижнюю ендовы. Нижние планки устанавливают поверх контробрешетки. Верхние планки служат для декоративного оформления кровли. Их крепят после того, как уложен профлист. Основное предназначение ендовы - защитить стыки между узлами кровли от проникновения пыли и влаги. Крепится ендова саморезами с уплотнителями, чтобы предотвратить протечки воды в местах соединений.

Устройство кровельного покрытия: крепим профлист

1. Правила передвижения по крыше:

• должна быть надета только мягкая обувь, прочно закрепленная на ногах;
• наступаем в углубления между волнами;
• профлист имеет довольно острую кромку, поэтому при работе с ним используем перчатки.

1. Монтаж профлиста:

• монтаж начинается с нижней части: по всей ширине ската настилается первый ряд листов;
• укладка производится внахлест на 1-2 волны. Таким образом происходит предотвращение проникновения влаги в подкровельное пространство;
• в качестве крепежных элементов используются кровельные саморезы с резиновыми прокладками;
• профлист верхнего ряда укладывается внахлест на нижний с расстоянием между их кромками не менее 15 см;
• саморезы крепятся только в углубления между волнами. Важно не перетянуть крепежные элементы, чтобы не деформировать профлист и не повредить его покрытие.

1. Монтаж конькового элемента;

Нахлест при его укладке составляет 20 см. Этот узел особенно важен, так как выполняет основную декоративную функцию. Если уклон крыши небольшой, то целесообразно использовать уплотнитель. Начинают устройство конька с той стороны, которая наименее подвержена ветрам.

1. Монтаж планок примыкания и карнизных планок.

Планки примыкания сначала устанавливается с нижней части трубы: прикладываем и отмечаем по трубе верхнюю кромку планки. Штробим и промываем шов. Край планки примыкания вставляем в штробу, герметизируем и крепим к обрешетке. Сверху карнизной планки выводят гидроизоляционную мембрану, фиксируют соединительной лентой и крепят к профлисту. Места примыкания в кровле из профнастила наиболее подвержены протечкам. Поэтому монтаж планок должен быть качественным.