Комментариев:

• Инструменты и материалы
• Разработка грунта и прокладка коммуникаций
• Установка опалубки и устройство основания
• Армирование и заливка бетона

Заливка монолитной бетонной плиты для фундамента в малоэтажном строительстве – оправданный вариант. Такой фундамент подходит для большинства типов грунтов, несложен в исполнении и помимо фундамента служит черновым полом для первого этажа здания. Будущий дом получится прочным и долговечным. Нет необходимости нанимать специализированную организацию для бурения скважин и выяснения характеристик грунтов. Бетонная плита нечувствительна к свойствам основы.

Инструменты и материалы

Устройство фундамента плитного типа выполняется с помощью стандартного комплекта оборудования и традиционных стройматериалов.

Список инструментов:

• совковая и подборочная лопаты;
• топор и лом для трудных грунтов и корчевания корней;
• тачка;
• ножовка;
• болгарка;
• кувалда;
• вибротрамбовка;
• нивелир или водяной уровень;
• рулетка;
• шнур;
• маркер;
• крючок для вязальной проволоки;
• сварочный аппарат;
• вибратор;
• правило;
• гладилка для бетона.

Для упрощения выполнения земляных работ стоит привлечь строительную технику. Разработка грунта под плиту чаще выполняется бульдозером с лопатой. В этом случае легче добиться ровного основания, нежели с экскаватором.

Список материалов:

• щебень;
• песок;
• пенополистирол толщиной 150 мм;
• плоский шифер;
• скотч;
• монтажная пена;
• обрезки труб для выполнения прохода коммуникаций;
• пленка полиэтиленовая (рукав) 200 мкм;
• стальные или стеклопластиковые стержни арматуры диаметром 12 мм;
• арматурные дистанцеры;
• товарный бетон марки В22,5 W8 F200 П4.

Вернуться к оглавлению

Разработка грунта и прокладка коммуникаций

Для устройства котлована под плиту снимается растительный слой грунта. При небольшой мощности плодородного слоя минимально достаточная глубина разработки достигает 400 мм. Площадь разработки увеличивается на 1-1,2 м по периметру фундамента. Это превышение используется для заложения утепления под отмостку.

Дно котлована тщательно выравнивается вручную. Взрыхленный грунт должен быть убран. Остается только целик. Траншеи под инженерные сети и их укладка выполняются до начала работ по основанию. Для обратной засыпки траншей взрыхленный грунт не используется. Она выполняется песком с проливкой водой и уплотнением. Трубы и другие коммуникации выводятся выше отметки чистового пола первого этажа с запасом.

Вернуться к оглавлению

Установка опалубки и устройство основания

Разметку будущей плиты начинают с выбора базы измерений. В качестве таковой лучше использовать одну из наиболее протяженных стен. Добиться равенства диагоналей и перпендикулярности углов можно следующим образом. По сторонам базовой стены вбиваются обрезки арматуры. К стержням привязываются шнуры с засечками на необходимых расстояниях. Расстояния должны быть равны длинам сопряженной стены и диагонали. Последняя вычисляется как корень квадратный из суммы квадратов длин сопряженных стен.

Если совместить метки натянутых шнуров, на их пересечении будет угол противолежащей стены. Аналогично можно найти второй угол противолежащей стены. При разметке нужно учитывать толщину несъемной опалубки из полистирольного утеплителя и плоского шифера, так как стержни должны располагаться с внешней стороны опалубки.

Между забитыми в землю арматурными стержнями натягиваются шнуры. Шнуры задают траекторию для установки промежуточных колышков. Промежуточные колышки располагают на стыках и в середине отдельных участков опалубки.

Перед установкой опалубки по всему днищу котлована насыпают по одному слою щебня и песка, по 5 см каждый. После их разравнивания и уплотнения к стержням изнутри привязывается несъемная опалубка из обращенного к фундаменту пенополистирола и плоского шифера. Верхний торец опалубки должен располагаться в горизонте на отметке опорной плоскости плиты.

При определении отметки исходят из того, что толщина готовой плиты составит 400 мм, а выступание над прилегающим грунтом должно быть в пределах 100-150 мм. На выходы инженерных сетей надеваются гильзы. Гильзы центрируются относительно проходов коммуникаций. Зазор заполняется монтажной пеной.

По наружному периметру плиты на подсыпку раскладываются листы утепления отмостки. По углам листы выкладываются в 2 слоя. Внутрь опалубки насыпаются и уплотняются остальные слои щебня и песка. Каждый слой до уплотнения должен иметь толщину 5 см. Щебеночные слои уплотняются без полива, песчаные – с поливом. Подсыпка выполняется до тех пор, пока она не окажется в горизонте, лежащем на 400 мм ниже отметки верхнего торца опалубки.

По подсыпке с заходом на опалубку расстилается полиэтиленовая пленка. Полотнища пленки укладываются с перехлестом порядка 200 мм и соединением скотчем. Поверх утеплителя отмостки снаружи фундамента насыпается песчано-щебеночная смесь до уровня прилегающего грунта. Это поможет предотвратить выдавливание опалубки бетоном.

Вернуться к оглавлению

Армирование и заливка бетона

Для армирования плиты вяжутся две сетки с шагом 150*150 мм. Зазор между нижней и основанием обеспечивается установкой фабричных дистанцеров. Для установки правильного расстояния от нижней сетки до верхней нужно сварить из арматуры «лесенки» длиной около метра и шириной 300 мм. «Лесенки» перегибают и помещают на боку между сетками.

Конструкцию связывают проволокой.

Стержни сеток не должны доходить до опалубки на 5 см.

При необходимости их наращивания это делают со смещением стыков и перехлестом длиной 10 диаметров при соединении на сварке и 40 при вязке стержней проволокой.

Бетон заливают вровень с опалубкой. При укладке выполняется вибрирование смеси. Равномерность заливки контролируют по правилу и заготовленным маякам из перекрещивающейся арматуры. Поверхность разглаживается. Вся плита заливается сразу. Миксеры могут выливать бетон непосредственно в опалубку или при невозможности подъезда в наклонные желоба.

Фундаментные монолитные плиты входят в класс незаглубленных оснований. Бетон заливают в котлован, по периметру которого выставлена опалубка, с установленным арматурным каркасом, на утрамбованную песчано-щебневую подушку. Высота плиты составляет от 0,2 м. Основание такого типа может использоваться на различных грунтах. Это отличный вариант на нестабильных почвах. Чтобы возведенное основание прослужило максимально долго, было прочным и надежным, необходимо подобрать подходящую марку бетона для плитного фундамента. При выборе следует учитывать целый ряд факторов. От его правильности будут зависеть материальные и трудовые затраты.

Фундаментную плиту используют, главным образом, на участках с проблемными, неустойчивыми почвами, в местах с близким нахождением к поверхности подземных вод. Также такое основание применяется при вероятности возникновения оползней либо на насыпных грунтах.

Технология создания монолитной плиты реализуется в несколько этапов:

• проводят геодезическое обследование участка стройплощадки;
• роют котлован требуемой глубины;
• выставляют опалубку;
• дно выемки покрывают песчано-щебневой подушкой, толщина которой варьируется от 0,1 до 0,3 м;
• вяжут двумя рядами арматуру;
• заливают форму бетоном.

Основание плитного типа называется также «плавающим», потому что оно без последствий для постройки выдерживает достаточно значительные подвижки грунта. Также такой фундамент позволяет строить многоэтажные, тяжелые здания.

Большой расход строительного материала, а соответственно и денежных средств, для реализации проекта на практике считается основным минусом монолитного фундамента. Работы по возведению тоже сопровождаются большими затратами труда, по сравнению с созданием оснований других видов.

Выбор бетона наивысшей марки обеспечит высококачественный по надежности, прочности и долговечности результат, но финансовые расходы при этом значительно возрастут. В большинстве случаев это будет не оправданно с точки зрения действующих нагрузок, поэтому в каждом конкретном случае к выбору марки бетона следует подходить, учитывая действующие на возводимое основание факторы.

Классификация бетонов

Основными компонентами, входящими в состав бетона являются цемент, вода, наполнитель и различные добавки. Первый выполняет функции связывающего вещества, с помощью которого соединяются другие составляющие элементы.

Схема разновидностей бетона

В качестве наполнителей могут использоваться такие материалы:

• гравий;
• песок;
• щебень;
• разные сыпучие вещества.

Наполнители предназначены для снижения внутреннего напряжения в бетоне при наборе им прочности (застывании).

От наличия воды в нужной пропорции в растворе зависит конечная прочность монолита. Чрезмерное количество жидкости приводит к механическому ослаблению созданной конструкции.

Классифицируют бетон по приведенным в таблице далее критериям.

Классификационный критерий	Буквенное обозначение	Характеристика показателя
марка	М	является важнейшей характеристикой материала, определяющей его эксплуатационные качества
класс	В	показывает гарантированную прочность состава, дает представление о сжатии бетона во время застывания
подвижность	П	определяет оптимальное содержание воды в растворе, его текучесть
водонепроницаемость	W	показывает степень проницаемости монолита для воды

Класс материала находится в диапазоне от В3,5 до В60. На практике распространение получили В7,5 – В35. Под гарантированной прочностью подразумевают нагрузку, которую монолит в 95 % случаев способен выдержать.

Рекомендуется использовать составы с повышенной степенью морозостойкости, чтобы избежать появления трещин через несколько лет из-за действия температурных перепадов. Диапазон значений параметра составляет от F25 до F1000. Морозостойкость является важным параметром на очень влажных грунтах, где имеется постоянный контакт опорной конструкции с почвой.

Значение коэффициента водонепроницаемости составляет от 2 до 20. Возводя основание, выбирают W2 – W12, ориентируясь при этом на уровень залегания подземных вод.

Конечное качество заливки определяется многими факторами. Одним из основных является правильное соотношение входящих компонентов. Материал следует применять высококачественный.

Марки бетона

Марке бетона определяет строительную область, в которой его можно использовать. Она показывает то, как набравший полную прочность фундамент будет сопротивляться воздействующим эксплуатационным нагрузкам. Марка является основной характеристикой при выборе строительного материала, ее прочность показывается в кгс/см2. При этом водонепроницаемость и подвижность опускаются.

Среди существующих марок бетона (от М50 до М1000), практическое распространение получили М100-М450.

В таблице ниже представлены марки материала и их характеристика.

№	Марка	Характеристика материала
1	М100	для строительства фундаментов не подходит, а применяется для строительства отмостки, автомобильных площадок, тротуарных дорожек
2	М200	подходит для возведения фундаментных лент при незначительных массах, возводимых на них конструкций, а также используется для строительства монолитных, армированных поясов и плит перекрытий
3	М300	опорные конструкции на базе этого материала выдерживают большие нагрузки, поэтому он применяется для строительства разных видов оснований и домов
4	М400	из него создают несущие конструкции зданий и промышленных объектов
5	М500	сооружения, созданные из этой марки, отличаются максимальным уровнем прочности, надежности, поэтому применяется при строительстве плотин гидроэлектростанций, метро, банковских сейфов, бункеров

Из-за своей дороговизны М500 не пользуется популярностью. Наибольшее распространение у частных застройщиков получила марка бетона М350. Она является оптимальным вариантом по отношению цены материала к его качеству.

Определяющие выбор бетона для монолитной плиты факторы

При строительстве легких конструкций на плите, таких как гараж, беседка, сарай, небольшой каркасный или деревянный домик материал фундамента можно выбирать с приблизительным учетом действующих нагрузок. Подойдет бетон марок М200 и М250. Очень редко под легкие сооружения делают плитное основание. Зачастую обходятся свайным или столбчатым типами фундамента.

Чтобы выбрать, какой бетон лучше подходит для создания армированной монолитной плиты в конкретном случае при возведении более тяжелых построек, необходимо проанализировать целый ряд факторов:

• геологические условия на стройплощадке: тип грунта, его структуру, уровень почвенных вод;
• климатические особенности региона: режим температур и степень влажности воздуха;
• вес воздвигаемого здания и сопутствующие нагрузки от снега, мебели, жильцов, бытовой техники и оборудования.

Все рассмотренные факторы следует обязательно учитывать, чтобы правильно определиться с подходящей маркой бетона. Самостоятельное проведение строительства фундамента (полностью всего сооружения) требует наличия определенных знаний и практических навыков выполнения работ.

Если необходимый опыт отсутствует, то лучше воспользоваться услугами специалистов, которые не только со знанием дела возведут объект, но и выберут подходящий в конкретных условиях материал.

Марки бетона для создания монолитной плиты

В твердых, скальных и песчаных типах грунта распределяется равномерно вся нагрузка от строения. Чтобы построить нетяжелые здания на них можно воспользоваться бетоном марки М150 или М200. Более тяжелые постройки потребуют использования М300 либо М350.

Глинистая почва отличается высокой степенью пучинистости, объем ее сильно увеличивается при замерзании неравномерно по разным направлениям. В данном случае подходит только разновидности М350 – М450.

На любом грунте, чет тяжелее возводимое здание, тем выше должна быть марка бетона, используемого для строительства фундамента под него.

В большинстве случаев, чтобы залить монолитный плитный фундамент, можно использовать бетон, обладающий следующими эксплуатационными характеристиками:

• от F200 степенью морозостойкости;
• подвижностью П-3;
• значением коэффициента водонепроницаемости, начиная с W8;
• маркой М300;
• классом В22,5.

Если на участке под застройку повышена влажность почвы или грунтовые воды залегают близко к поверхности, то следует обратить особое внимание на водонепроницаемость бетона. С проблемой также поможет справиться правильное проведение гидроизоляции основания снизу и по бокам. При выборе способа защиты от воды фундамента часто решающим фактором является экономическая целесообразность. Чаще дешевле использовать гидроизоляционные материалы, чем водонепроницаемые разновидности бетона.

Готовые смеси, предлагаемые строительными торговыми сетями, содержат ингредиенты в необходимых пропорциональных соотношениях. Их достаточно просто смешать в нужном соотношении с водой. Маркировка готовой смеси определяется качеством входящих в ее состав материалов: маркой цемента, размером и прочностью частиц щебня и песка.

Если смешать цемент М400, щебень и песок в пропорции 1:4:2 с водой (составляет 50%), то получится бетон с маркировкой М250. Если добавить связующий компонент М500, то марка итогового материала будет уже М350.

Во время изготовления смеси в заводских условиях учитывают много сопутствующих факторов при нанесении маркировки на продукцию. В домашних условиях часто оптимальным вариантом является применение составов М300, имеющих рекомендуемые параметры морозостойкости, подвижности, водонепроницаемости.

Расчет требуемого объема материала для заливки фундамента

Чтобы определиться с требуемым для строительства плиты количеством бетона, необходимо знать ее объём. Его находят, умножая высоту на ширину и длину либо на площадь основания.

В таблице ниже, согласно ГОСТ 7473-94, показано соответствие класса бетона его марке и расход цемента (М400) с определенной морозостойкостью, водонепроницаемостью, подвижностью на 1 кубический метр раствора вместе со щебнем, песком и водой.

Зная объем плиты, по таблице можно определить требуемое количество песка, щебня и цемента для заливки фундамента с необходимой прочностью. Рабочую смесь в указанных пропорциях легко можно приготовить самостоятельно.

Технология строительства плитного фундамента представлена в ролике далее.

Рекомендации по выбору щебня, песка и марки бетона для возведения основания приведены в видео ниже.

От правильного выбора марки бетона, используемой для возведения плитного фундамента, будет зависеть время эксплуатации, надежность и прочность всей постройки. Выбор материала определяется геологией участка и массой будущей постройки. Продукцию с требуемыми параметрами можно приобрести в виде готовых смесей либо приготовить самостоятельно.

Если вы собираетесь строить кирпичный дом, то вам наверняка уже пришлось столкнуться с проблемой . И это действительно серьезная проблема: слишком дешевые варианты обычно вызывают недоверие, а за очень дорогие конструкции переплачивать тоже не хочется. На болотистых грунтах и там, где имеют место природные подвижки грунта, рекомендуется . Особенно хорошо он подходит для строительства невысоких зданий. Высокий кирпичный дом будет слишком массивным, и давление на опору получится очень существенным. с арматурой под кирпичный дом достаточно проста. Возвести подобное основание можно своими руками.

Где можно использовать плитный фундамент?

Рассматривая особенности фундаментной плиты и сравнивая ее с ленточными или свайными основаниями, можно сделать заключение о целесообразности заливки плитного фундамента в следующих ситуациях:

1. При строительстве на сложных грунтах.
2. В домах, конструкцией которых не предусматривается устройство высокого цокольного этажа или наличие подвала.
3. В строениях, фундамент которых одновременно является основанием пола. При этом под плитой такого фундамента обязательно устраивается качественная гидро- и теплоизоляция.

Технология устройства фундаментной плиты под кирпичный дом позволяет использовать подобные основания в регионах, где имеет место сильное промерзание грунтов.

Правильно построенная фундаментная плита является прекрасной альтернативой фундаментам под дом других конструкций.

Схема устройство плитного фундамента.

Именно поэтому данные решения очень часто используются в странах скандинавского региона. Развязка фундаментной плиты с мерзлым грунтом устраивается с помощью теплоизоляции. Плита фундамента буквально располагается на «матрасе» из материала с высокими теплоизоляционными свойствами.

Фундамент в виде монолитной плиты эконмически выгоден в тех случаях, когда на участке под застройку высокий уровень грунтовых вод или преобладание глинистых, суглинистых, песчаных прослоек земли. Такие особенности грунта приводят к усиленному пучению почвы и выталкиванию фундамента наверх. Именно поэтому монолитная плита считается одним из самых оптимальных вариантов устройства базиса, поскольку имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

Схематично бетонная фундаментная плита выглядит таким образом (начиная с нижнего слоя):

• Песок крупной фракции (обязательно промытый) - толщина 20 см;
• Щебень или гравий - 15 см;
• Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
• Черновая стяжка - толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения острыми углами щебня);
• Гидроизоляционная прослойка;
• Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
• Теплоизоляция;
• Армирующий каркас;
• Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (в зависимости от несущей способности базиса).

Важно: преимущества плитного основания перевешивают стоимость монтажа такого основания. Поскольку его цена при самостоятельном устройстве может составлять примерно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высокая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

При этом фундамент-плита требует минимального выполнения земельных работ. Учитывая, что монтировать плиту на плодородном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошенько утрамбовать дно котлована.

Выполнение работ своими руками

Подробная пошаговая инструкция позволит любому мастеру (даже новичку) выполнить монтажные работы самостоятельно. В помощь можно пригласить соседа или родственника и то не столько для проведения тяжелых работ, сколько для компании. А в качестве инструкции в материале ниже приложено видео.

Выполнение расчетов и анализ грунта

В первую очередь для монтажа необходимо проанализировать особенности грунта на участке и высчитать несущую способность плиты. В идеале все расчетные и проектные работы лучше доверить профессионалам. Но если такой возможности нет, то можно использовать следующие рекомендации и руководства:

• Для проведения анализа грунта необходимо брать землю из пяти точек будущей плиты - по её углам и по центру. Данные позволят выяснить уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве информации можно использовать данные об уже выстроенных в регионе зданиях на подобном фундаменте.
• При расчетах несущей способности плиты по инструкции стоит принимать во внимание, что для заливки основной плиты рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-200, а для заливки черновой стяжки без армирования можно использовать цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
• При наличии высокого уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать качественную дренажную систему от фундамента.
• Арматуру покупают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При этом три четверти прутьев должны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек между двумя горизонтальными сетками.

Кроме того при выполнении расчётов и анализе грунта можно использовать законодательные документы:

• ГОСТ 25100 (для вычисления классификации грунта на участке);
• СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей способности дома);
• СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
• ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
• ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Важно: монолитная плита равномерно распределяет вес дома на каждый см2 свой площади, тем самым эффективно нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

Земляные работы

• Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При этом стоит помнить, что сама плита должна выступать за стены будущего дома на 10 см с каждой стороны.
• В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
• Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При этом стоит внимательно следить за качеством вынимаемой земли. Если на участке под застройку наблюдается ранний перекоп грунта, то рыхленную землю необходимо снимать слой за слоем до тех пор, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Здесь по инструкции придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтобы полностью выровнять его. После этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не сделать и смонтировать фундамент на мягком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его со временем именно в месте рыхленой почвы.

Важно: засыпку песка следует делать послойно по 10 см за один раз, увлажняя каждый слой и уплотняя его виброплитой.

• Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде специальных перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца или центральной ливневки.
• Затем следует уложить слой щебня толщиной 20 см и тщательно утрамбовать его по принципу укладки песчаной подушки.
• Теперь монтируем опалубку из качественных деревянных щитов. Их высота должна быть не менее 40 см. А внутренние стенки опалубки желательно зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами или саморезами. Снаружи деревянный каркас можно подпереть клиньями для большей устойчивости.

Устройство гидро- и теплоизоляции

Для того чтобы гидроизоляционный материал не повредился в процессе эксплуатации о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушку черновым слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на основе цемента марки М-50 и заливают её толщиной 5-10 см поверх щебня. Дают полностью просохнуть в течение 3-5 дней.

Теперь можно проводить гидроизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно использовать стандартный рубероид, а можно применить и более инновационные материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (здесь, насколько позволяет кошелёк).

Гидроизоляционный материал настилают полосами таким образом, чтобы стыки шли внахлест. При этом край захода соседней полосы на предыдущую должен быть не менее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают либо битумной мастикой, либо оплавляют газовой горелкой. Таким образом удастся достичь оптимальной герметичности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стенки опалубки с таким расчетом, чтобы после заливки плиты обернуть её бока в гидроизоляционный материал.

Следующим действием в пошаговой инструкции будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в соответствии с проектом здания и проверяют на месте методом пролива. Иначе после заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И наконец, можно приступить к теплоизоляции плиты. В качестве материала можно использовать плиты полистирола или стандартный геотекстиль. Если используются плиты полистирола, то их укладывают вплотную друг к другу.

Армирование фундамента

Важно: арматуру для создания жёсткого каркаса следует только вязать стальной проволокой. Ни в коем случае нельзя использовать сварку, поскольку она разрушает свойства металла. Кроме того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры необходимо гнуть, чтобы усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно использовать только цельные пруты.

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В некоторых случаях при обходе коммуникаций можно увеличить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента понадобятся две такие стальные сетки. Их устанавливают своими руками одна над другой на специальные подпорки. Нижняя сетка не должна касаться слоя теплоизоляции примерно на 5 см. Верхнюю сетку необходимо установить так, чтобы она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При этом по бокам основания сетка должна утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами меньшего сечения.

Заливка бетонного раствора

Желательно для монтажа фундаментной плиты использовать автомиксер, который сможет заготовить нужное количество бетона за короткий промежуток времени без потери качества смеси. Кроме того, при заливке раствора следует придерживаться таких рекомендаций:

• Заливку раствора выполняют в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на несколько дней. Это нарушает технологию монтажа монолитной плиты.
• При заливке раствора необходимо своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а максимальный интервал между процессом уплотнения и подачей следующей порции бетона не должен превышать 2 часа. При этом уплотнять смесь вибратором нужно до полного скрытия щебня в растворе и появления на его поверхности цементного молочка.
• Запрещено касание насадки вибратора и стальных прутов армиующего каркаса.
• Углублять вибратор нужно на уровень не больший, чем диаметр насадки.
• Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке с помощью лопат. Необходимо только перемещать автомиксер по периметру подушки для заливки новых точек фундамента.
• Если фундамент заливается зимой, то нужно обеспечить прогрев опалубки по периметру и монтаж защитного шатра на стройплощадке с её прогревом при помощи пушки.
• Бетон сохнет около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары нужно своими руками укрыть фундамент клеенкой и производить его увлажнение каждые 7-8 часов в первую неделю и 2-3 раза в день до полного его высыхания в течение еще трех недель.
• Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В холодное время года лучше оставить каркас на 2-3 недели.

Таким образом, придерживаясь пошаговой инструкции монтажа, можно своими руками создать крепкое и долговечное основание под любую постройку.

Эскиз любого дома выполняют на фоне летнего пейзажа. Под снегом инженерные коммуникации, проложенные в земле, видны не будут. Как сказано выше, купленный участок осматривать нужно летом. Так как, изначально может быть болото, бывшие торфоразработки, которые под снегом не видны. Также и строительство лучше вести летом, особенно закладку фундамента. И тепло и рабочий световой день длинный. Нет долговременных перерывов для обогрева рабочих. Хотя и зимой есть свои преимущества: болотистый мягкий грунт становится жёстким и проходимым, низкая грунтовая вода замерзла, и копать её можно экскаватором. А также, вывозить спиленные деревья легче волоком по снегу.

Стало быть, возведение дома начинается со строительства фундамента-плиты для непрочного грунта. Однако, существует процедура подогрева бетона в миксерах бетоновозов и добавление противоморозных добавок к цементу, снижающих температуру застывания бетона и в результате получается приемлемого качества железобетонная плита-фундамент.

Согласно статистике, в Московской области есть ряд мест, где грунт слабый, пучинистый, грунтовая вода совсем неглубоко. Это Пушкино, Ногинск, Орехово-Зуево, Шатура. Как показывает практика, дома, построенные на таком грунте, в результате его оседания, получают неравномерную осадку. Из-за чего получаются трещины на стенах, двери не открываются. Для подобных сложных грунтов целесообразно строить дом на плитном фундаменте. Это монолитная плита, которая уже не даст осадку. Однако плитный фундамент подойдёт и для строительства домов на любом грунте.

Понятие о плитном фундаменте . Плитный фундамент для дома, то-есть слой хорошего армированного бетона толщиной до 35 см трудно сверлить и долбить. Поэтому устраивать подвал после изготовления плитного фундамента будет довольно затруднительно. Нужно подумать о подвале заблаговременно. К примеру, цокольный этаж, погруженный неглубоко, может стать и подвалом, и мастерской, и гаражом. Решение о строительстве плитного фундамента для жилого дома принимают, если на месте строительства обнаружен высокий уровень грунтовых вод, верховодка или напорные артезианские воды. Прочность плитному фундаменту придаёт пространственное армирование по всей плоскости плиты. Продольные и поперечные стержни арматуры жёстко соединяют между собой, в пространстве между стержнями арматуры располагают сети инженерных коммуникаций.

К вашему сведению применение плитного фундамента позволяет значительно сократить объём земляных работ. А под несущие стены вместе с плитным фундаментом устраивают армированный ленточный фундамент, либо возводится цоколь посредствам фундаментных блоков. Наряду с этим сразу можно запланировать и плитный фундамент для гаража. Надёжная теплоизоляция и гидроизоляция плитного фундамента гарантированно в будущем сохранят целостность плитного фундамента. А имеющие инженерные коммуникации, то есть водоснабжение, канализацию, теплотрассу и электроэнергию лучше всего подводить к дому под землёй. Для этого в проекте фундамента - бетонной плиты должен быть защищённый от повреждений ввод этих сетей. И строить эти вводы следует вместе с фундаментом.

Газовые сети обычно проводят по воздуху. Для них в фундаменте места не требуется. Для удобства насосная станция и очистное сооружение канализации устраиваются в стороне от жилого дома. Если к дому будет подходить теплотрасса, то её устроить нужно вместе с плитным фундаментом для дома. Поскольку монолитный плитный фундамент укладывается на гидроизоляцию, арматуру фундамента следует соединить с искусственным заземлителем. Дело в том, что под плитным фундаментом со временем грунтовая вода уйдет, и сопротивление заземления увеличится. А вынесенное заземление всегда имеет влажную землю и постоянное сопротивление растеканию тока. Вывод заземления делается поблизости от будущего вводного электрического щитка. Этим будет достигнуто уравнивание потенциалов площади фундамента и получено надёжное защитное заземление провода нейтрали и молниезащита согласно ПУЭ.

В проекте фундамента в виде плиты для жилого дома предусматривается отвод грунтовой воды от фундаментной плиты - так сказать дренаж плитного фундамента. Этим будет устранена возможность подмывания грунта под фундаментом, в результате чего дом не всплывёт из-за повышения уровня грунтовой воды. Отвод строят с уклоном в сторону придорожной канавы от дома, по этой причине на участке с высоким уровнем грунтовой воды не следует сильно заглублять фундамент в виде монолитной плиты. Стоит подметить, что вода проходя через щебень или геотекстиль, которые уложены в месте отвода грунтовых вод, впоследствии попадая в проложенные пластиковые трубы, уже отфильтрованной, самотёком идёт в канаву. Уклон для этого обязателен не менее 3 промилле (1:3000). Однако в конструкции дренажа предусматривается возможность промывки труб водой под высоким давлением для обеспечения постоянной работоспособности.

Плитный сплошной фундамент и собственно дом строится долго. Значит, строителям понадобится временное место для жилья, а также для хранения инструментов. Для этого строят или доставляется готовый лёгкий домик с кухней и хозблоком для инвентаря. По понятным причинам, цена плитного фундамента не может быть низкой из-за существенных энергозатрат. Для примерной оценки стоимости плитного фундамента можно воспользоваться значением 12000 руб./м³. Обоснование этому то, что сюда входит работа по геодезическим разметкам осей и фундамента, удаление деревьев и растительного грунта, подсыпка песка, щебня, гидроизоляция, армирование и заливка жидким бетоном, проживание строителей.

Подтверждено практикой, что профессиональные строители выполнят проект и сделают фундамент на слабом грунте быстро, соблюдая все требования технологии. Уточнённую цену плитного фундамента проектировщики назовут после геодезических изысканий и выполнения эскизного проекта.

Требования к проекту плитного фундамента . Итак, в проекте строительства фундамента монолитная плита должны быть отражены решения:

Места привязок (реперы) к столбу линии электропередачи, соседскому забору, большому дереву),

Ввод инженерных сетей (вода, канализация, теплоснабжение, электричество),

Спецификация материалов и возможной замены,

Дорожка к гаражу,

Дренаж,

Расчётная мощность и учётно-распределительный электрощиток для строительной техники и проживания строителей,

Искусственное заземление и освещение,

Минимизация стоимости плиты фундамента.

Порядок изготовления плитного фундамента на слабом грунте.

1. Нанесение разметки . По разработанному проекту строительства плитного фундамента нужно выполнить привязку осей дома к опорным точкам - реперам. С помощью лазерного уровня наносится на реперы линия уровня чистого пола. Эти точки должны остаться в неприкосновенности при выполнении земляных работ. Кустарник и мелкие деревья не должны мешать верёвкам, используемым для разметки. Поэтому мешающая растительность должна быть убрана.

2. Удаление растительного грунта . Поскольку удалять грунт нужно с большой площади (более 100 м²), для этих целей применяется землеройная техника - бульдозер и экскаватор. При меньшей площади фундамента, или при невозможности применения техники, земляные работы производятся вручную (ссылка) Выравнивание дна карьера производится вручную, лопатами нужно довести до погрешности 5 см между крайними точками. Также можно взять мини экскаватор с планировочным ковшом без зубов и по лазерному нивелиру выровнять дно.

3. Присыпка песком . На слабом грунте после снятия растительного слоя вскоре должна появиться вода. Нужно заранее привезти достаточное количество песка и засыпать его на место снятого грунта. После чего его нужно разровнять и утрамбовать электрической трамбовкой.

4. Выравнивание дна бетоном . Жидкий бетон низкой марки наносится слоем до 10 см. Это окончательно позволить выровнять дно карьера. В жару, летом бетон увлажняют и накрывают полиэтиленом, чтобы вода быстро не испарялась. Она нужна бетону для застывания и приобретения заданной прочности. Также бетон можно приготовить на электрической бетономешалке, но тогда придётся делать много замесов. Надёжнее всего купить готовый бетонный раствор и залить его с применением строительных машин, например, бетононасосом. Весь поставляемый бетон будет единой марки. После застывания бетона на всю поверхность фундамента намазывают битумный праймер. Это такая липкая мастика для последующего наклеивания гидроизоляции.

4а. Утеплённый фундамент . Фундамент для бани и тёплого цокольного этажа нужно делать неглубоким и обогреваемым. Само по себе тепло ниоткуда не возьмётся, оно подаётся в слой материала фундамента от будущей котельной. Так же устраняются все возможные утечки тепла. Это называется - выполнить утепление плитного фундамента. Строительство утеплённого фундамента (шведской плиты) идёт обычным путём. Сначала роют котлован, на выровненный грунт укладывается геотекстиль. Устраивают кольцевую дренажную систему. Насыпается и разравнивается гравий. Но перед укладкой цоколя и первого слоя бетона, как показывает практика, где и уходит значительное количество тепла в воздух и грунт, на песок и цоколь укладывается утеплитель. Получается нечто вроде теплоизолированной ванны толщиной до 200 мм для плитного фундамента. Далее укладывается в два слоя пенопласт (чаще всего Knauf). Между слоями пенопласта размещают гидроизоляцию. А тепло в толщу фундамента утеплённая плита поступает по трубам с горячей водой в качестве теплоносителя.

К вашему вниманию, так во многих квартирах устраивают один из вариантов тёплого пола. Котельная для обогрева дома будет подавать горячую воду и для утеплённого фундамента и хозяйственного горячего водоснабжения. Трубы для теплоносителя в фундаментной плите укладывают по определённому рисунку, чтобы равномерно распределить тепло по всему полу кроме несущих стен. Устройство арматурной сетки совмещают с прокладкой отопительных труб. На трубы укладывается готовая мелкая арматурная сетка для защиты от повреждения этих труб в процессе строительства. После заливки бетона и тщательного шлифования получается ровный тёплый пол, на который уже можно настелить ламинат, линолеум. То-есть получается фундамент тёплая плита. А если ещё сделать уклоны в полу и установить трапики с выходом в канализацию, можно строить баню на таком фундаменте.

5. Гидроизоляция фундамента . Для гидроизоляции фундаментной плиты применяется наплавляемый битумный гидроизоляционный материал, например, Унифлекс ЭКП. Расстилается он по всей длине фундамента, а затем и по всей ширине и специально оставляют хвосты длиной по 2 метра за пределы фундамента. Эти хвосты понадобятся для перекидывания через край ростверка (будущей ленточной части фундамента под стену). Получается нечто вроде непротекающего бассейна. В этом цель гидроизоляции плитного фундамента. При раскатке рулона гидроизоляционного материала, его прогревают газовой пропан-бутановой горелкой и материал сразу приклеивается к основанию.

6. Изготовление опалубки . Опалубку лучше выполнять из ламинированной фанеры, чем из обрезных досок, меньше работы, легче и ровнее. Сборку же стоит выполнять только на саморезах по дереву, так как всё должно пройти безударно, в результате получится прочнее и будет возможность легко исправить допущенные ошибки. По окончании строительства фундамента, легко разбирается опалубка без повреждения и используется повторно в другом месте. Вдобавок ещё тонкую фанеру можно изогнуть и получить криволинейную опалубку по замыслу архитектора. Выравнивание по горизонтали опалубки необходимо сделать с точностью 2 см на противоположных местах с помощью лазерного уровня. Фундамент для дома - монолитная плита имеет высокую надежность, а также в процессе строительства можно вносить изменения для увеличения прочности.

7. Укладка арматуры в сетку. Арматурную сетку делают в два слоя. Нижний слой из арматуры меньшего диаметра будет работать на растяжение, а верхний с большим диаметром - на сжатие. Для того, чтобы сетка своим весом не продавила гидроизоляцию, в узлы сетки через равные расстояния ставятся пластиковые тарельчатые подставки для арматуры. Нижняя плоская круглая тарельчатая часть имеет большую площадь и уменьшает давление на материал гидроизоляции. Армирование фундаментной плиты выполняется с шагом укладки арматуры 200…250 мм, чтобы рабочим ещё можно было ходить по дну фундамента. Связывают продольные и поперечные стержни арматуры конечно в местах перекрещивания, вязальной стальной проволокой с помощью вращающегося на ручке крючка. Но лучше делать вязку арматуры с помощью вязального пистолета. Он делает 3 витка проволоки диаметром 0,8 мм и узелок вокруг арматурного узла менее, чем за одну секунду. Арматура в плитном фундаменте не должна соприкасаться с землёй, иначе начнётся коррозия металла, вода из земли будет втягиваться вовнутрь тела бетона и начнётся её разрушение.

На расчётном расстоянии от нижней сетки по проекту с помощью подставок укладывается верхний ряд более толстой арматуры и также связывается проволокой. При заливке фундамента плиты под дом для создания пола в цокольной части делается небольшой уклон в центре помещения для сбора протекшей в подвал воды и устраивается в ней приямок. В дальнейшем из этого приямка насосом откачивается образовавшаяся вода в действующую канализацию. В месте сосредоточенной нагрузки, где будет находиться несущая стена, толщина бетона составляет не менее 200 мм. В месте чистого пола толщина бетона должна быть до 100 мм.

8. Заливка бетонного пола . Поскольку объёма бетона понадобится порядка от 10 м3 и более, его лучше заказать на заводе и доставить на место в миксере. Бетон заказывается более высокой марки, например М300-350 на гранитной крошке. Заливка плиты фундамента делается бетононасосом с длинным рукавом. Он достанет до любой точки фундамента. После заливки вибраторами уплотняется бетон. Затем разравнивается ровнителем с игольчатым валиком на длинной ручке. Существуют также ещё ручные заглаживающие машины для поверхностной обработки бетона. Вращающийся круглый вибратор с электроприводом на длинной ручке позволит легко, быстро и хорошо разровнять большую поверхность. Кстати, аппарат выравнивает пол даже в месте примыкания к стене.

Изготовление плитного фундамента своими силами, однако, может затянуться надолго, да и качество этой замечательной конструкции, скорее всего, будет весьма низким. Пусть этим лучше займутся специалисты. Использование на стройке современных приспособлений и инструментов позволит уменьшить срок изготовления монолитной плиты-фундамента и его цену.

Свайно-плитный фундамент . Недавнее Российское изобретение «свайно-плитный фундамент» для многоэтажных зданий, используется в сейсмически неустойчивых районах. Дома построенные в таких зонах, намного устойчивее, благодаря технологии свайного фундамента с глубокими сваями и плитным фундаментом. Арматура ростверков и свай соединяется с арматурой фундаментной плиты в верхней части ростверка. Плита при этом может быть совсем тонкой. Нагрузку от стен берут на себя сваи (85%) и плита (15%). Глубина погружения свай делается исключительно до достижения прочного грунта. Сваи устанавливаются вертикально или наклонно. Верхняя часть свай соединяется с арматурой плитного фундамента. В первую очередь изготавливаются сваи согласно исследованию грунта и проекту, а затем делают плиту и ростверки.

Какие виды плитных фундаментов мы строим?

Ленточно-плитный фундамент . Железобетонную полосу под стены и соединённую с ней армированную плиту можно назвать ленточно-плитным фундаментом. Такой фундамент очень хорош для домов с гаражами или подвалами. Траншея под ленточную часть фундамента обычно делается ниже глубины промерзания грунта. Но для лёгкого деревянного каркасного дома ленточную часть глубоко не делают. Арматура плиты жёстко соединяется с арматурой ленточной части. Опалубка из ламинированной фанеры делается до заливки бетоном. Стоит заметить, что все подготовительные работы выполняются, как и для плитного фундамента.

Плитные фундаменты мелкого заложения . Если по техническому заданию не требуется делать заглублённый подвал, тогда можно выполнить плитные фундаменты мелкого заложения, причём практически на земле. Для этого потребуется непременно выравнивание грунта и обязательно делается присыпка щебнем и песком. Далее делается опалубка, укладывается слой рулонной гидроизоляции (например, гидростеклоизол), укладывают на подставки и вяжут арматуру. После чего производится заливка бетоном, затем он выравнивается и фундамент готов. Такой незаглублённый плитный фундамент превосходно подойдёт для бани и для бытовки, и для беседки на непрочном грунте.

Плавающий плитный фундамент . Для бани и других хозяйственных построек на участке с непрочным вспучивающимся грунтом делается плавающий плитный фундамент. Он является разновидностью ленточно-плитного фундамента, армированный по всей площади плавающий плитный фундамент выдерживает всю нагрузку от дома при движении грунта. Применяется он для небольших домов на подвижных просадочных грунтах и для домов простой формы, следовательно, у дома не должно быть высокого цоколя. На насыпном грунте устраивают фундамент плавающую плиту с редким расположением арматуры. Шаг укладки 1…1,2 м. Но по периметру делаются рёбра жёсткости вроде ленточного фундамента.

Плитный решётчатый фундамент . Объединённые плитный и ленточный фундаменты для относительно высоких зданий называют плитным решётчатым фундаментом. Все эти фундаменты являются по сути дела плитными, но с преобладанием некоторых размеров, определяющих их название. Везде для них при слабом грунте делается глубокая или неглубокая выборка грунта, песчаная или гравийная подсыпка, также выравнивание грунта, армирование и бетонная заливка.

Фундамент с ребристой плитой . Кроме плоской формы плита для фундамента может быть и ребристой для увеличения жёсткости конструкции. Рёбра жёсткости, проще говоря, траншеи под несущими стенками и перегородками для экономии материала и труда выполняются раньше, чем собственно плита. Выпуски арматуры затем соединяются с арматурой будущего фундамента ребристая плита. А затем заливается бетоном и плита. Согласно результатам исследований, полученная конструкция монолитной плиты-фундамента хорошо противостоит выпиранию грунта, и фундамент надёжно служит для двух - трёхэтажных домов.

Фундаментная плита на сваях . Если геологические изыскания показали, что верхний грунт на месте будущего дома слабый, мягкий и вязкий, но на глубине достаточно прочный, можно не делать толстую фундаментную плиту. Проще будет установить несколько свай, достающих до прочного грунта. Они послужат опорами, а на них можно «положить» фундамент для дома - плиту. Сваи бывают винтовые, забивные и изготавливаемые в просверленном в земле отверстии.

Винтовая свая - это стержень с приваренными винтовыми рёбрами и вкручиваемый в землю. Монолитную железобетонную сваю быстро забивают в мягкий грунт специальной машиной. Если пробурить в земле глубокую скважину и заполнить её арматурой, то после заливки бетоном свая будет уже готовая к использованию в плитном фундаменте. Из этих видов свай наиболее быстрый и простой винтовой, в результате чего, фундамент можно выполнить в короткие сроки.

Фундамент плита на сваях может быть использован на наклонном грунте, где архитектор пожелает подчеркнуть рельеф местности. Под домом можно построить гараж, а над ним большую веранду. И что не маловажно, сваи в виде колонн можно не прятать.