закрыть ×

Печи издавна применялись жителями сельских регионов для отопления и приготовления пищи. Потом традиция строить в доме перекочевала в город. Сейчас подобные конструкции, в основном, применяются на дачах или собственных домах. На смену классической русской печи приходит другая печь - шведка, которая по многочисленным параметрам превосходит русскую и голландскую печи. Например, печь, пришедшая из Швеции, отличается компактными габаритами, экономичностью в применении топлива, большей производительностью тепла и т.д.

Шведская печь применяется не только для отопления помещения, но и может выступать в качестве мини-кухни. Для этого надо на сложенную платформу установить варочную панель или же оборудовать духовой шкаф. Такая многофункциональная конструкция позволяет и готовить, и отапливать весь дом.

Конструкторы кирпичной печи шведки учли особенности скандинавского климата, который отличается сыростью. В довольно холодных условиях необходимо было быстро согревать дом, сушить одежду, готовить еду. Поэтому у конструкции появился специальный простенок, который позволяет использовать печку сразу в двух помещениях. В этом и заключается основное отличие шведской печи от голландской.

Помимо названных достоинств, конструкция обладает еще рядом положительных качеств, среди которых стоит отметить такие, как:

• Топка, выполненная в виде колпака, обеспечивает правильное сжигание топлива, длительное поддержание тепла и тления дров.
• Можно установить на печь шведку с плитой дополнительную варочную панель.
• Печь устанавливается между кухней и жилой комнатой, что позволяет согревать помещение во время готовки.
• На печь можно установить водяной контур, что позволит применять её для отопления дома или бани.
• Высокая эффективность сгорания топлива. Применять разрешается дрова, камыш, древесину небольших размеров. Данные виды топлива обладают повышенной теплоотдачей, поэтому дома всегда будет тепло и сухо.
• Шведка разогревается в течение 10-15 минут, после того, как подожгли топливо. Чтобы тепло потом сохранялось максимально долго, необходимо плотно закрывать задвижку.

Шведская печь для загородного дома - наиболее подходящий вариант для обогрева и приготовления еды, нагрева воды. При наличии большого количества плюсов, необходимо отметить и наличие определенных минусов:

• Во-первых, надо тщательно выбирать материал. Он должен быть качественным. Шамотный кирпич не подойдет, что влияет на длительность удержания тепла.
• Во-вторых, к строительству необходимо подходить тщательно, привлекая специалистов, которые на этапе кладке кирпича смогут исправлять ошибки.
• В-третьих, не стоит экономить на мастерах, которые помогут запустить отопительную систему. В противном случае, печь не будет функционировать так, как надо.
• В-четвертых, быстро отсыревает, поэтому печь должна постоянно эксплуатироваться. Если этого не происходит, то перед отоплением конструкцию надо хорошо просушить.

Характеристики

В отличие от голландки, шведка обладает компактными размерами:

• Высота варьируется от 2030 до 2170 мм.
• Ширина может быть в пределах 880-885 мм.
• Высота - от 1010 до 1020 мм.

Такая маленькая печь шведка своими руками собирается очень легко, и способна отопить помещение площадью до 30-35 м2.

Существует несколько видов печи «шведка», которые отличаются по характеру сборки и функциональному предназначению. Делятся печи на следующие группы:

• Шведка-камин с варочной поверхностью, которая выходит на улицу. Внутри же помещения находится топка и каминный портал. Устанавливается такой вид, обычно, в гостиной.
• Печи «шведка», у которых есть лежаки. Подходит для холодных регионов и малогабаритных помещений, где не хватает места. Лежак может выступать кроватью.
• Печи с варочной панелью и духовкой. Устанавливаются такие конструкции между кухней и комнатой.

Прежде, чем складывать из кирпича печь своими руками, надо узнать размеры дома, составить чертеж с обозначением на нем месторасположения печи. Это позволит сэкономить время на переделку конструкции.

Для дачных домиков лучше всего выбирать шведку, которая не будет оснащена обогревательной системой.

Зимой на дачу люди приезжают редко, поэтому нет необходимости ставить дорогую конструкцию. А вот для загородного дома лучше ставить модель печи, которая позволит и готовить, и обогревать весь дом.

Конструкция и принцип работы

Отопительно-варочная печь шведка сделана на основе голландской, у которой не было духовки, варочной поверхности, места для сушки белья и нагрева воды.

Принцип действия у шведки, без привязки к моделям, является одним - канальным. Духовка для топки находится сбоку, что позволяет напрямую передавать тепло в комнату. Когда дрова начинают отдавать тепло, тогда оно постепенно начинает греть духовку и боковую часть, и только потом опускается вниз.

Верхняя часть шведской печи прогревается очень быстро, благодаря тому, что каналы для передачи тепла располагаются сзади панели.

КПД «шведки» значительно превышает производительность голландской. Например, если голландка отдает в час около 2,5 тыс. килокалорий тепла, то шведка - 3,5 тыс. ккал. Для этого достаточно в топку положить несколько порций дров в течение дня, и тепло в доме останется на 24 часа.

Экономичность высокого уровня и КПД в печи шведского типа сборки обеспечиваются благодаря довольно сложной системе дымоотвода. В результате чего, тепло просто рационально применять в зимнее и летнее время, устанавливая для каждого сезона свой тип конструкции.

Если для печи предусмотрено наличие лежака, тогда каналы для передачи тепла надо устанавливать в горизонтальном положении. Рядом с каналами устанавливается специальная задвижка, помогающая регулировать подачу тепла в летнее и зимнее время. Задвижку можно поворачивать в горизонтальном или вертикальном положении, что зависит от сезона. В горизонтальном - тепло будет идти прямо к лежаку, а в летнее - в дымоход.

Конструкция шведок может отличаться, что зависит от модели, но обязательными в печи являются следующие элементы:

• Духовка, которая предназначается для топки. Сделана духовка в виде колпака, благодаря чему пламя от топлива не касается ее стенок, а сразу передается на обогревательные элементы. Так называемые дымовые газы опускаются вниз, поэтому прогревание печи происходит с пола.
• Верхняя ниша, которая разогревается от жара первого или второго уровня. Это пространство обычно используют для того, чтобы сушить одежду.
• Ниша над плитой, которая делается над варочной панелью. Сюда можно ставить приготовленную еду, чтобы она на утро была горячей.
• Дымооборот, выполненный в виде специального переточного окна. Делать его надо снизу духовки.

Виды топлива

Конструкция строится в доме не на один год, поэтому для кладки печи применять надо только высококачественный кирпич, а отопление проводить только разрешаемыми материалами. От этого зависит КПД и количество выделяемого тепла. Разные виды топлива дают разное количество тепла, и это надо учитывать, выбирая, чем обогревать помещение. К наиболее распространенным видам топлива для шведки относятся:

• Древесина разной породы. Стоит учитывать, что береза, дуб, бук, клен способны давать гораздо больше тепла, чем сосна, осина или ольха. Дрова должны быть высушены, чтобы давали много золы, а не дыма.
• Торф, который бывает прессованным, кусковым, резным, фрезерным. Лучше всего применять прессованный торф, брикеты которого отличаются высокой плотностью. В результате чего, нескольких кусков достаточно, чтобы длительное время поддерживать тепло. По теплоотдаче торф близок к древесине. Количество выделяемой тепловой массы зависит напрямую от того, насколько правильно торф сушили и прессовали.
• Уголь, для которого на шведскую печь надо ставить специальную колосниковую решетку. Ее элементы должны нагреваться от угля, который постепенно сгорает.

Печь шведка своими руками

Перед тем, как собирать «шведку», необходимо составить точную схему порядовки печи, указать места, где будут находиться духовка, варочная панель, дымоход, воздушные каналы. Проще всего самостоятельно собрать печку варочно-отопительного типа, которая будет иметь все необходимые компоненты. Варочная панель и духовка изготавливаются из стекла, а дверца в духовой шкаф делается из стекла.

Материалы

Чтобы собрать шведку своими руками, надо запастись следующими материалами:

• Шамотный кирпич, который сделан из огнеупорной глины. Применять обычный кирпич нельзя, он не способен выдерживать большие температурные режимы.
• Глина, которой надо скреплять кирпичи во время кладки.
• Металлические заслонки, задвижки, дверцы, помогающие в полноценной эксплуатации шведки.
• Отделочные материалы - штукатурка, известь, глина.

Инструменты

Для порядковой укладки шведки понадобятся и специальные инструменты, к которым относятся мастерок, штыковая лопата, отвес, молоток, уровень, емкость для приготовления раствора.

Необходимые для кладки инструменты

Фундамент

Как сложить печь, когда сделаны все приготовления? В первую очередь, надо сделать разметку для фундамента, на который потом и будет ставиться печь. Разметка должна быть на 10-15 сантиметров больше, чем основание печи. Потом надо вырыть углубление, на дно которого выкладывают смесь, приготовленную из песка и воды. Ширина слоя не должна быть больше 20 сантиметров. Сверху песка насыпается щебень, который необходимо хорошо утрамбовать, и поставить опалубку, сделанную из деревянных досок.

Они накрываются полиэтиленовой пленкой, сверху которой надо залить раствор бетона. Толщина этого слоя не должна быть меньше 15 см. В еще не застывший цемент надо положить арматуру, вдавить ее в раствор и снова залить цементом.

Следующим этапом станет установка сетки из арматуры, но только тогда, когда первый шар раствора станет твердым. Второй слой надо выровнять, и ждать его затвердевания. В целом, эти два этапа займут от трех до четырех недель. Когда они пройдут, начинается порядовая укладка шведки.

Кладем плиту, печь, духовку

Пока сохнет фундамент, необходимо заняться топливной частью - плиты, топки, духовки. Толщина плиты не должна быть меньше, чем 710 на 410 мм. Размеры топки могут быть следующими:

• Высота варьируется между 281 на 330 мм;
• Ширина составляет 305 на 356 мм;
• Глубина равна 406 на 506 мм.

Духовой шкаф будет иметь практически такие же размеры, как и топка. Глубина духовки составит 281 на 305 мм, ширина - 330 на 381 мм, глубина - 456 на 506 мм, толщина каждой стенки духового шкафа составит, в среднем, от 4 до 6 мм. Тонкими стенки быть не должны, чтобы быстро не прогорели, но и толстыми их делать нельзя, иначе печь духовка будет долго нагреваться.

Для топки надо брать литую дверцу, которая имеет «усы», и вмуровывается в кладку. «Усы» устанавливаются самостоятельно, если приварить по углам рамки дверцы отожженную стальную проволоку. Понадобиться два куска, которые будут располагаться параллельно друг к другу. Потом «усы» надо развести в стороны, придав проволоке букву V. Эти элементы также надо вмуровать в стену, закрепив дополнительно стальным уголком.

Топочная дверца с приваренными «усами»

Порядовка

Новый этап строительства печки-шведки будет довольно продолжительным, чтобы правильно выполнять порядовку из кирпичей.

Порядовая укладка печи выглядит так:

• Основание выкладывается в виде квадрата, каждая сторона которого равна 1,1 м. Верхушка должна быть ниже уровня пола ровно на один кирпич.
• Потом создается первый сплошной ряд из кирпича.
• Второй ряд - тоже будет сплошным, но на месте камина надо установить решетку.
• Третий ряд - выкладывается кирпичом, создается вертикальный канал и место, которое отводится под духовой шкаф. После этого необходимо смонтировать дверцы и построить топливник для камина.
• Четвертый ряд - просто выкладываются кирпичи.
• Пятый ряд - одновременно с кладкой надо поставить колосниковую решетку.
• Шестой ряд - создание перекрытия между духовкой и вертикальным каналом.
• Седьмой ряд - надо установить две полосы из металла.
• Восьмой и девятый ряды - обычная кладка кирпича.
• Десятый ряд - надо сделать нишу, предназначенную для очистки камина, устанавливается варочная панель.
• Одиннадцатый ряд - делается ниша для варочной поверхности, производится перекрытие отверстий.
• 13-15 ряды - создается каминная полка, поэтому кирпичи необходимо немного выдвигать вперед. В 13-14 рядах надо класть кирпичи, которые будут срезанные наискось. Их надо расположить по направлению к передней плоскости камина.
• 16 ряд - достраиваться ниша для варочной панели.
• 17-18 ряды - выкладываются кирпичами без дополнительных монтажных элементов.
• 19-20 ряды - формируется дымоход.
• 21-23 ряды - создаются двери для очистки каналов.
• 24 ряд - надо установить задвижку для камина.
• 25 ряд - монтируется задвижка для печи.
• 26 ряд - вертикальный канал надо соединить с дымоходом.
• 27-28 ряды - создание продольных стенок канала, который пройдет над камином.
• 29-30 ряды - сплошная кирпичная кладка.
• 31 ряд - устанавливается общая задвижка.
• 32 ряд - формирование трубы шведской печи.

Схема порядовки печи

Важные нюансы

Подножие печи - обычно это первых два ряда - должно быть широким. Достигается это за счет швов, шириной от 6 до 13 мм. Так можно получить постамент, имеющий форму выступа. Шире выступ делать не стоит, чтобы подножие не вышло неуклюжим.

Перед кладкой каждый кирпич надо погружать в воду, ополаскивая. Это обеспечит крепкую кладку. Кирпич должен быть в воде не больше 15 секунд, чтобы материал не набрался воды. Если она проникнет в кладку, тогда конструкция развалится.

Особое внимание мастер должен уделить топочной части, чтобы эффективно сжигать топливо. Складывается она из шамотного кирпича, который имеет светло-желтый цвет. Раствор для кладки необходимо приготовить на шамотной глине. Не рекомендуется применять шамотный и красный кирпич вместе, или складывать их впритык. Между различными материалами должно быть расстояние в 6 мм. Для топочной части, которая начинается с третьего ряда, следует использовать шамот. Учитывая высокую стоимость материала, можно облицевать топку внутри такими кирпичами.

Кирпичи с округленными углами применяются в дымнике, чтобы ослабить сопротивление току газов и завихрения. Дымовую трубу стоит сделать с распушкой, подняв на 60 см над крышей.

Шведская печь с плитой и духовкой

При отсутствии газового отопления, печь шведка может послужить достойным аналогом. Она позволяет не только отапливать дом или дачу, но и использовать печь для приготовления пищи. В отличие от русской печи, эта печка имеет меньший КПД, но она быстрее нагревается из-за своих небольших размеров. Чаще всего такая печь размещается в стене между кухней и жилой комнатой, либо гостиной и кухней. При желании такая печка может иметь дополнительную лежанку. Классический вариант выкладывается из керамического кирпича, а топка из шамотного. Сбоку от топки размещается большая духовка. Духовка разогревается в первые минуты горения огня и помогает улучшить обогрев помещения.

Фото

Шведская печь "Шведка" может быть зримой, грубой и весомой. Обычно оснащается плитой и духовкой. Небольшие декоративные варианты размещаются в углу. Современный аналог производится из керамического кирпича и может быть облицована талькомагнезитом. Их можно устанавливать в любом удобном месте. Такая конструкция имеет специальный накопительный колпак, который помогает дожигать топливо и повышать теплоотдачу печи. Эта печь состоит из нижней, верхней ниши и ниши над плитой.

Каталог печей "Шведок"

	Имеет высокий уровень КПД. Высокая степень теплоотдачи, функционально приспособленная для того, чтобы готовить пищу в духовом шкафу или на конфорках, которых может быть одна или две .. Довольно быстро греется. Регулируется процесс горения (заслонками). Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.
	Печь шведка 2 При хорошем КПД имеет небольшие размеры. Печи данного типа многофункциональны. На них готовится пища, нагревается вода, сушатся различные продукты и одежда.Такими печами отапливаются помещения.. Кроме того, шведка бывает пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену.
	Эта конструкция может быть: пристенной; угловой; в центре комнаты; встроенной в стену. Размеры — 115 х 90 х см. Масса 2000 кг. Тепло отдача при двух топках в сутки 1900 ккал/ч. Мощность = 4,2 кВт. Может обогреть дом до 40 м2.
	Оснащена духовкой, плитой с одной или двумя конфорками, верхняя сушильная камера. В данной конструкции топка расположена с одной стороны. Возможен вариант переноса топочной дверки (если этого потребует заказчик) на противоположную сторону.
	Объединив в единую конструкцию кухонную плиту и отопительную печь, вы получите устройство данной конструкции. Имеется топка с плитой, духовка и тепловой щиток.
	Плита со щитком 6 Размеры конструкции: 102 х 102 х 217 см. Масса (включая щиток) — 2800 кг. Теплоотдача (при двух топках) — 3100 ккал/ч. Лицевые стороны щитка и плиты, как правило, оштукатурены.

Устройство и особенности печи шведки

Нижняя ниша греется сначала, вторая после. Верхняя ниша довольно просторная. Прогрев происходит, как первым, так и вторым, так и заключительным жаром. Шведка обогревает сперва нижнюю часть, так как дымовые газы из топки идут вниз. Вместо дымохода для этой печи делается переток, который размещается снизу под духовкой. Для сохранения тепла, после перегорания дров, нужно закрывать задвижку. Вертикальные каналы считаются классическим вариантом. Горизонтальные каналы греют лучше, но требуют более частой чистки.

Отопительно - варочная печь шведка № 2. Предназначена для сельского дома. Имеет функции отопления и готовки на плите и духовке. Самая распространённая конструкция в северной широте.

Процесс возведения шведки

Процесс возведения печи шведки. Для строительства печи берутся расчёты: для плиты - 71 на 41 сантиметр; для топки (высота, ширина, глубина) 30 на 35 и на 45 сантиметров; для духовки 30 на 35 и на 50 сантиметров. Эти размеры могут колебаться в зависимости от варианта печи. Стенки металла для духовки должны быть не менее 4 миллиметров. От края колосников до духовки расстояние должно составить около одного кирпича. С задней части духовки до топки должен быть зазор в четверть кирпича. Духовка делается из плотного литого металла.

Порядовки печи Шведка

При приближении духовки к топке, стенки дополнительно защищаются вермикулитом. Дверца должна быть чугунной. Она крепится в кладку, что гарантирует надёжность фиксации.

Перед кладкой печи из кирпича делается термоизоляция пола. Изоляцию можно произвести из базальтового картона. Изоляция укладывается так, чтобы в конце образовался 1,5 сантиметровый слой. Средний слой делается из фольгированного листа.
Подножие печи (первые 2 ряда) выкладывается с уширенными сантиметровыми швами, так получается выступ. Кирпич перед кладкой увлажняется. Два последующих ряда формируют зольник и монтируется три дверцы для чистки печи. Дверцы монтируются с зазором. В зазоры вставляется асбестовый шнур.

При двухслойной печи из красного и шамотного кирпича, между ними делается расстояние в 6 миллиметров. Внутренняя облицовка печи обкладывается шамотным кирпичом. Вставляются колосники. И в этот же ряд вставляется духовка. С шестого по девятый формируется топочная камера. Вставляется дверца. Десятый ряд перекрывает духовку.

Далее укладывается плита и делаются дымовые каналы. При укладке плиты, в кирпичах вырезаются четверти. С двенадцатого по шестнадцатый, выкладывается варочная камера, каналы для отхода дыма. Следующие два перекладываются подрезанным кирпичом. С двадцать первого по двадцать восьмой идёт дымоход. В двадцать седьмом вставляется задвижка с прокладкой из базальтового шнура в зазоре. С двадцать девятого ряда идёт расширение для карниза в 5 сантиметров. Каналы (кроме трубы) закрываются.

Следующий ряд делается ещё шире на 5 сантиметров. Затем размер уменьшается до исходного. Труба выкладывается в 5 кирпичей. Перед потолком за 3 ряда делается распушка трубы. Толщина трубы составляет полтора кирпича. Сверху трубы ставится железный колпак- дымник. Труба идущая снаружи дома выкладывается цементным раствором.

Материалы

* кирпич керамический м200, - 600 шт.;
* кирпичогнеупорный, - 80 шт.;
* дверка топочная 210 х 250 мм - 1 шт.;
* дверка поддувальная 250 х 140 мм - 1 шт.;
* дверка чистки 140 х 140 мм - 5 шт.;
* плита чугунная 410 х 710 мм - 1 шт.;
* духовка 450 х 360 х 300 мм - 1 шт.;
* колосники длина 250 мм - 1шт.;
* лист предтопочный 500 х 700 мм - 1 шт.

Видео: Печь "Шведка" своими руками

Дымовая труба

Дымовая труба у шведки делается с распушкой пошире. Она подымается над коньком дома на высоту не менее 60 сантиметров. Ширина распушки от краёв устья должен составить полкирпича во все стороны. Между железными деталями крыши и кирпичом должен быть зазор 5-6 сантиметров.

После строительства печи, шведка должна высохнуть и лишь потом ею можно пользоваться. Для просушки можно ежедневно протапливать её минимальным количеством дров из осины. Прогрев со временем усиливается, пока не достигает полной мощности. После этого печью шведкой можно пользоваться.

Дома либо на даче отопительно-варочная печь-шведка с плитой и духовкой станет незаменимым, многофункциональным устройством, которое даст фору даже современному отопительному оборудованию. Для изготовления такого сооружения потребуется хотя бы небольшой опыт строителя-печника. Если такового нет, рекомендуется обратиться за помощью к мастеру, потому что когда кладка шведской печи проведена неправильно, печка не будет нормально функционировать и нагревать помещение.

Характеристики печи шведки

Печь-шведка по КПД практически не уступает классической печи, при этом она компактная, многофункциональная и имеет небольшой размер, что считается главным преимуществом. Этот вид конструкции мало отличается от , но все же различия есть - наличие простенка, благодаря которому удастся расположить отопительное устройство одновременно в двух комнатах. В суровом шведском климате голландка не справлялась с отопительными функциями, поэтому шведским конструкторам была дана задача учесть эти недостатки, и устранить их, усовершенствовав конструкцию. Так, удалось построить печь-шведку, которая совмещает 2 основные функции - отопление и приготовление пищи.

Какие существуют модификации?

Современная конструкция устройства лучше и эффективней справляется со своими задачами. Поэтому существуют разные варианты устройства, позволяющие использовать печь для разнообразных функций. Распространенные виды по назначению:

Такую постройку можно сделать с лежанкой.

• Отопительно-варочные печи из кирпича с камином. В этом случае сторона с варочной поверхностью располагается на кухне, а топка и каминный портал выходят в главную комнату.
• Отопительно-варочная плита с духовкой. Панель для варки с духовым шкафом расположены в кухонной зоне, а задняя стенка обогревает главную комнату.
• Шведка с лежанкой. В кухне находятся духовой шкаф и варочная поверхность, а в гостиной располагается лежанка, которая в холодную погоду служит кроватью с подогревом. Такое сооружение самостоятельно сделать трудно, потому как схема сложная.

В зависимости от типа построения щитка, газоходная конструкция бывает:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• колпаковая.

Другие виды

Со временем отопительное устройство модифицировалось, менялось функциональное предназначение, дизайн, появлялись простые и усложненные чертежи. Популярностью по сей день пользуется шведка Резника с тремя режимами топки - летним, зимним и осенним. Хорошо зарекомендовала себя упрощенная печь Буслаева, где осуществляется нижний прогрев, а также предусмотрена варочная панель с вытяжной конструкцией. Для большого жилища оптимальным вариантом послужит двухколпаковая шведка Бацулина, которую можно соорудить без духовки либо с ней. Для дачи идеально подойдет мини-печь «Москвичка», дополненная духовкой и варочной поверхностью.

Для бани рекомендуется приобрести готовое металлическое отопительное устройство «Грейвари» серии «Кирасир 15 Шведка» с дополнительно внедренным водогрейным котлом и современной автоматической вентиляцией воздуха, которая обеспечивает беспрепятственный доступ кислорода в помещении.

Преимущества и недостатки

Печь эффективно топится углем.

Если порядовка печи выполнена правильно и место расположения подобрано оптимально, шведка в течение 10-15 мин. нагреет помещение, а когда топливо перегорит, еще долго будет удерживать комфортную температуру в комнате. В печи-шведке без проблем сгорит уголь, камыши, мелкие щепки, дрова, при этом количество тепла выделяется огромное. Сама печка занимает мало места, что является оптимальным решением для владельцев, чья дачная постройка ограниченных размеров.

Сложенная кирпичная печь-шведка своими руками имеет другие плюсы:

• Многофункциональность. Если печку дополнить духовым шкафом и варочной панелью, устройство создаст дополнительный комфорт и удобство в применении.
• Возможность прогреть одновременно две комнаты.
• Экономичность расхода топливных материалов.

Но прежде чем сложить такое устройство у себя дома, рекомендуется ознакомиться с недостатками, среди которых самыми значимыми считаются:

• Требовательность к выбору строительного материала. Для сооружения устройства необходимо приобрести качественный кирпич, способный выдерживать высокие температуры.
• Сложность кладки печи. Сложить устройство самостоятельно, без определенных знаний будет непросто. Если раскладка выполнена с ошибками, печка не будет эффективно функционировать, и придется заново все переделывать.

Как сложить шведку своими руками: пошаговая инструкция

Подготовка чертежей и материалов

Для правильной кладки нужны подробные схемы постройки.

Чтобы печь-шведка функционировала на полную мощность, нужна подробная схема кладки. Чтобы избежать ошибок при возведении устройства, лучше обратиться за помощью к мастеру-печнику. Он поможет определить оптимальные размеры печки, чтобы жилище полноценно прогревалось, а также посчитает оптимальное количество материалов.

Для устройства печи с духовкой и варочной панелью понадобится приобрести такие материалы, как:

• огнеупорный шамотный кирпич;
• специальная глина для возведения печей;
• чугунные дверцы, варочная поверхность, заслонки, задвижки, металлическая духовая камера;
• асбестовый шнур и листы;
• колосники;
• задвижка для дымовых каналов;
• металлические уголки;
• отделочные материалы для декора.

Для обустройства сооружения потребуются такие инструменты:

• лопаты - совковая и штыковая;
• емкость для замешивания раствора;
• ведро;
• резиновый молоточек;
• миксер для перемешивания растворной смеси;
• уровень, отвес, угломер, правило;
• мастерок.

Определение места

Первый фрагмент печи выкладывается без раствора для определения оптимального места ее расположения.

Правильное место расположения плиты тоже играет немаловажную роль. Важно, чтобы дверцы сооружения открывались удобно, тогда загрузке дров ничего не будет мешать. А также нужно предусмотреть монтаж дымохода - его располагают между несущими балками перекрытия. Чтобы понять, как будет располагаться устройство в комнате, рекомендуется на сухую без раствора поверхность уложить первый ряд. Так, удастся ориентировочно определиться с размещением важных элементов.

Закладка фундамента

Печной фундамент формируется отдельно от основы дома. Это убережет отопительное устройство от преждевременного разрушения. Этапы закладки основания такие:

1. На деревянном полу отмечается периметр будущего сооружения с припуском на 10-15 см.
2. Болгаркой вырезается нужных размеров отверстие.
3. Вырывается котлован глубиной 65-80 см.
4. Дно рва засыпается песком толщиной 150-200 мм, и хорошо утрамбовуется.
5. Затем кладется слой щебенки, после чего формируется опалубка.
6. Для гидроизоляции перед заливкой фундамента устилается слой рубероида.
7. Основание заливается цементно-песчаным раствором, потом дополнительно армируется.

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую - как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая - растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи - усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке - здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката - уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов - из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью - применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота - от 280 до 330 мм; ширина - 305 до 355 мм; глубина - от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота - от 281 до 305 мм; ширина - от 330 до 380 мм; глубина - от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей - будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить - КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой - из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта - обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина - из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер - 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер - 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант - три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

кладка первого ряда

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов - от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Порядовка: ряд второй

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Кладка третьего ряда

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному - обеспечивается перевязка швов.

Ряд четвертый

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Ряд пятый

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряд шестой

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Порядовка: ряды 7–12

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться - необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

Ряд десятый

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Ряд одиннадцатый

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются - формируется каминная полка.

Ряд четырнадцатый

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Порядовка с 15-го ряда

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

Ряд девятнадцатый

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

Ряд двадцать первый

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

Ряд двадцать четвертый

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Ряд двадцать шестой

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

Ряд тридцать первый

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Ряд тридцать второй

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Минимальная толщина стенки дымохода - полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Герметизация трубы ондубандом

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: .

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом - осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: . Один из плюсов - возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем - 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную - актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Оборудование шведской печи водяным контуром

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м 3 . Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение - надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Среди богатого ассортимента современного отопительного оборудования печь шведка занимает особое положение благодаря объединению лучших свойств многоходовок и колпаковых моделей. Этот тепловой агрегат обладает высокой эффективностью: при условии, что КПД достигает 80%, печка радует своей универсальностью и компактными размерами.

По сравнению с распространенной русской печью, кирпичная шведка обладает минимальными размерами: без дополнительных пристроек она занимает 1 м² полезной площади, высота достигает 2 м. Многофункциональность обеспечивается благодаря возможности обустройства камина со стороны гостиной, варочной поверхности непосредственно в кухне, а также духовки, сушилки и лежака. При меньшей массе относительно распространенного русского аналога шведка проявляет такую же высокую теплоотдачу.

Если внедрить дополнительные задвижки, можно настроить «зимний» и «летний» режимы отопления. Агрегат разогревается в течение 15 минут, в отличие от других печей, можно с одинаковым успехом использовать уголь, паллеты, дрова, торф. Даже в суровых климатических условиях для поддержания оптимального суточного микроклимата хватит двухразовой топки.

Теплообменник, собранный из вертикально или горизонтально направленных каналов, не нуждается в трудоемком техническом обслуживании. Если придерживаться элементарных правил, можно избежать образования пробок из продуктов горения. Но нужно помнить, что высокие эксплуатационные показатели будут достигнуты только при условии использования отборных материалов: так, для кладки понадобится качественный керамический и шамотный кирпич.

Единственной уязвимостью модели может стать дверца топки. Эта деталь функционирует в условиях максимальных тепловых нагрузок, выполненная из штампованного листа, она быстро выйдет из строя. Оптимальны чугунные литые экземпляры, оснащенные «усами» или креплениями в виде лапок.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Варочная поверхность

Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Система газоходных каналов

Каналы могут быть горизонтально или вертикально ориентированными, дым, проходя по ним, разогревает конструкцию, от ее стенок отапливается помещение. Это экономичная и высокоэффективная система: тепло, которое в обычных русских печах просачивается сквозь трубу, здесь направляется непосредственно на обогрев.

Если в отопительной печи шведке газоходные каналы имеют горизонтальную направленность, стенки сооружения более равномерно прогреваются. Но в этом случае в систему придется внедрить больше прочистных отверстий с литыми дверцами, что повысит конечную стоимость кладки.

Вертикально расположенные каналы могут превосходно функционировать и с одним техническим люком, но здесь возникает другая проблема – неравномерное нагревание печи. Щиток в первом канале, в который сразу направляются продукты горения, быстрее становится горячим, по сравнению с третьим (выходным). То есть в одной комнате может быть прохладнее, чем в другой.

Колпаковый тип устройства работает с одним прочистным окошком, поверхность печи равномерно прогревается, к тому же для возведения потребуется меньше кирпича. Агрегат остывает медленнее, так как в верхней части колпаков сохраняется тепло, а продувание из дверец выполняется лишь по центру.

Духовой шкаф

Большой объем шкафа позволяет готовить широкий ассортимент блюд, он удобен в использовании. Духовку изготавливают из литого чугуна, здесь не приемлемы жестяные или листовые вариации, она понадобится не только для выпечки – особая конструкция способствует быстрому прогреванию помещения сразу же после растопки, если распахнуть дверцу.

Короб по габаритам сопоставим с размерами топки, он монтируется в непосредственной близости, но так, чтобы не иметь прямого контакта с пламенем. Оптимальная толщина стенок духовки – 4-6 мм.

Удобные пристройки – лежанка и камин

Часто отопительное устройство с лицевой или оборотной стороны оснащают камином (то есть он будет заложен либо в кухне, либо в гостиной). Дымоход может быть объединенным или раздельным. В первом случае образуется единая конструкция, ее легче собрать, материала нужно немного. Но топить можно будет либо печь, либо камин. Раздельные дымоходы не столь экономичны при возведении, но они позволяют одновременно использовать оба способа отопления.

Весьма востребованы печи шведки с лежанкой. Это приспособление собирают с обратной стороны агрегата, его стандартная длина – 7 кирпичей, ширина – 3 кирпича. Дымовые каналы, проходящие внутри, при открывании определенных задвижек нагревают этот подиум. Обычно такие модели печей не оснащают духовым шкафом.

Вспомогательные полки и ниши

С лицевой стороны в шведские модели встраивают 2 крупные полки, обе располагаются выше варочной плиты. Нижняя полка нагревается сильнее, верхняя использует только теплоотдачу кирпича. Если закрыть проем ниши деревянной или металлической дверцей, образуется своеобразная низкотемпературная духовка.

Вспомогательные полки и ниши в шведской печи часто используют для сушки ягоды и грибов

В простых моделях используют прямые горизонтальные перекрытия. Интереснее смотрятся арочные конструкции, способные стать изюминкой интерьера, хотя они и сложны в сборке, повышают расход материалов.

Печь шведка своими руками: порядовка модели с 3 режимами

Работа традиционных конфигураций не подразумевает режимов, такие агрегаты зимой очень сложно растопить – дым проникает в помещение. Если есть «летний» режим, закрытую задвижку отодвигают только после того, как прогреется запущенный участок дымохода. Благодаря образовавшемуся в этот 5-минутный промежуток перепаду температур создается необходимая тяга. Третий, «осенний», режим улучшает функционал в весенне-осенний период использования.

Обзор расходных материалов

Подобные вариации имеют небольшие размеры – достаточно 30 рядов, еще 2 идут на формирование трубы. Такая печь шведка из кирпича обладает габаритами 114х76 см, в высоту достигает 210 см, параметры трубы и материалы для нее в порядовках принято указывать отдельно.

Материалы для кладки:

• красный печной кирпич (полнотелый);
• огнеупорный (шамотный) кирпич;
• чугунная варочная плита;
• литая дверца для топки;
• дверцы для прочистных отверстий и поддувала;
• задвижки;
• колосниковая решетка;
• духовой шкаф;
• стальные уголки;
• листовой металл.

Раствор для кладки изготавливается на глиняной основе.

Порядовка печи шведки

Первые 2 ряда кладут сплошными из печного кирпича, с перевязкой, здесь важно соблюдать геометрию – придерживаться прямых углов, следить, чтобы диагонали были одинаковыми.

Для третьего ряда берут шамотный и добавляют 1 красный кирпич, здесь уже обрисовывают зольную камеру и отсек для духовки, формируют вертикальный канал к зачаткам нижнего колпака. Материал, идущий на образование прохода, подпиливается. В боковых стенках необходимо предусмотреть прочистные отверстия, на этом же этапе внедряется дверца зольника.

Четвертый ряд кладется по аналогии, но проход между духовкой и колпаком немного уменьшают. Над дверцей зольника монтируют 2 полоски из металла. В 5-м ряду эти пластинки прикрывают кирпичами. На этой стадии внедряют колосниковую решетку, еще больше сужают проход к колпаку. Здесь и далее для кладки берут только шамотный кирпич.

На 6-м этапе начинает обрисовываться топка. При формировании входа в нее 2 кирпича обрезают под острым углом. Тут же перекрывают проход между духовкой и колпаком, устанавливают духовую камеру. В 7-м ряду продолжается выкладка топки, в нее вставляется дверца.

Далее в 8-10 рядах оформляется топливная камера, снова для работы используется часть красного кирпича. Здесь же обкладывается духовой шкаф. Десятый ряд знаменуется объединением двух камер – топки и духового шкафа.

В 11-м ряду закладывается канал «летнего» режима, в шамотном материале выпиливаются пазы для установки чугунной плиты (здесь нужно учитывать компенсацию теплового расширения), в зазоры помещают шнур из асбеста. Наружный край варочной поверхности изолируется металлическим уголком.

На 12-м этапе оформляется варочная камера, закладывается канал «летнего» режима. Нижний колпак завершается в 13-м ряду, его закрывают красным кирпичом. Изменение в 14-м ряду – косой подпил одного кирпича в правом вертикальном канале.

15-16 ряды – выкладка первого горизонтального канала. 17-й аналогичен, также здесь выставляются опоры для свода над варочной поверхностью – уголок и 2 металлические полосы. В 18-19 закрывается свод, вставляется задвижка для «летнего» режима.

20-й ряд – закладка сушильной ниши, второго горизонтального канала, а также «осенней» задвижки. 21-й – подготовка к дальнейшему перекрытию «летнего» канала, формирование отверстия для внедрения прочистной дверцы.

22-й – разделение «летнего» канала надвое, в 23-м производится их перекрытие. В 24-м ряду закладывается малая сушильная камера, на следующем этапе объединяют третий горизонтальный канал и два уже сформированных вертикальных. 26-й сосредотачивается на горизонтальном канале, ведется подготовка к внедрению заслонки.

27-й ряд завершает сушильные камеры, следующим шагом происходит перекрытие всех каналов, кирпичи выкладываются с 3 см выступом, выводится основной дымовой канал. В 29-м ряду выступ увеличивается еще на 3 см, продолжается образование дымового канала, следующий этап аналогичен, но уже в первоначальных размерах.

На завершающих позициях осуществляется вывод дымовой трубы на заданную высоту.

Зимой используется вся мощность конструкции, то есть подключается базовый режим. «Летняя» ступень благодаря задвижке задействует лишь часть потенциала, а «осенняя» позволит использовать чуть больше половины каналов. Эти меры позволяют оптимизировать отопительный процесс и сэкономить топливо.